Сколько стоит лист шифера, вес 7 и 8 волн шифера (фото, видео)

Сколько стоит лист шифера, вес 7 и 8 волн шифера (фото, видео)

Сколько весит лист шифера стандартных размеров?

Сланец – недорогой и недорогой укрывной материал, доставшийся нам в наследство с советских времен. Это серое волнистое покрытие стало символом расцвета кровельного и садового строительства. В условиях жесткой конкуренции на строительном рынке шифер выжил среди более современных и привлекательных материалов за счет улучшения внешнего вида, а также эксплуатационных характеристик производителей. Специфика работы с этим рубероидом – большой вес шифера, который следует учитывать при проектировании кровли и возведении фермы. В этой статье мы расскажем о технических характеристиках основных видов асбестоцементных материалов.

Состав и виды

Шифер – это материал, состоящий из смеси асбеста, портландцемента и очищенной воды, который используется для укладки кровли и облицовки стен. В процессе производства все ингредиенты смешиваются в нужных пропорциях, помещаются в форму и оставляются в ней до полного затвердевания. Он отличается высокой устойчивостью к влаге и УФ-лучам, не горит и не боится перепадов температур. В зависимости от формы и назначения различают 2 вида шифера:

    Волна. Этот вид материала представляет собой кровлю из прямоугольных листов, образующих гофрированный профиль. Гофрированный шифер используют для полов на скате крыши, потому что он отводит жидкость за счет желобов. Производители рекомендуют использовать его, когда угол наклона ската превышает 12 градусов. Учитывая, сколько стоит шифер волнового типа, монтаж выполняется на армированную обрешетку.

Примечание! Вес шифера в зависимости от размера и типа листа составляет 23-39 кг. Это означает, что на 1 м2 поверхности приходится нагрузка 9-17 кг без учета веса теплоизоляционного материала. Чтобы сделать покрытие из этого материала, необходимо при расчетах фундамента и стропил дома учитывать возможный вес кровельного материала пирога. Без необходимого запаса прочности конструкция разрушится или покоробится.

Количество гребней

Несмотря на это, профнастил чаще используется при строительстве крыш. Производители выпускают продукцию различных размеров, что делает ее пригодной для частного строительства, где преобладают небольшие постройки, а также для строительства промышленных объектов с большой площадью.

В соответствии с ГОСТ для данного вида продукции различают стандартный профиль, унифицированный и армированный шифер. Но покупателю проще руководствоваться другой классификацией, исходя из количества волн в листе:

5-волновая. Шифер с 5 гребнями на поверхности – новинка на строительном рынке, эффективное применение которой пока не найдено. Размер листа этого материала соответствует размерам 8-волновой, но из-за большей ширины волны эффективная площадь покрытия составляет всего 1,6 м2. Получается, что 20% поверхности материала «съедает» вкладку.

Важный! Сланец считается надежным и долговечным покрытием, он служит не менее 20-30 лет. Этот недорогой рубероид выдерживает температуру от -50 до +80 градусов, не горит. Слабым местом шифра являются точечные удары, которые легко могут привести к разрыву листа. Эту особенность следует учитывать при транспортировке, хранении, установке асбестоцементных плит.

Особенности

Зная, сколько весит шиферный лист, несложно представить, насколько прочной и громоздкой должна быть стропильная система кровли, которую планируется покрыть этим материалом. Главная особенность работы с асбестоцементными кровельными материалами – их значительный вес. Профессиональные кровельщики дают 3 важных совета, позволяющих избежать проблем в эксплуатации шиферной кровли:

    Составьте проект и произведите расчеты. Шиферная кровля – это огромная нагрузка как для стропильной фермы, так и для фундамента дома, поэтому перед началом монтажа следует все просчитать. Рассчитайте свои возможности. Шифер считается одним из самых дешевых кровельных материалов, но значительный вес кровли требует усиления фундамента и стропильной фермы. Большое количество бетона и качественной древесины стоит дорого, поэтому иногда дешевле купить более легкий и дорогой материал (ондулин, битум, битум). Приложение не следует забывать. Неопытные мастера, рассчитывая необходимое количество материала и общий вес рубероида, забыли учесть перекрытие листов. По этой причине закралась ошибка в расчете вместимости каркаса, которая может закончиться полным обрушением кровли.

Помнить! Сланец – это строительный продукт, не требующий обязательной сертификации для утверждения к внедрению. Большинство производителей не регламентируют качество своей продукции ГОСТом, а также собственными техническими регламентами. Поэтому при покупке следует внимательно проверять внешний вид материала, чтобы долговечность рубероида была не короче заявленного производителями срока.

Пошаговая инструкция по монтажу всех элементов сайдинга своими руками

07.07.2017 81589 Просмотров

Читайте также:  Деревянный винный шкаф: видео-инструкция по установке своими руками, особенности деревянных ящиков, пакетов, бочонков, полок, винных стеллажей, цена, фото

Для неподготовленного человека разнообразие доступных на современном рынке материалов внешней отделки может вызвать некоторую путаницу.

Эти преимущества часто становятся решающими при выборе сайдинга для облицовки дома. Единственный вопрос – это технология установки, о которой стоит поговорить более подробно.

Если вы новичок в отделке дома, сайдинг – отличный выбор, поскольку он имеет ряд преимуществ по сравнению с другими видами отделки:

    Нет необходимости выполнять «мокрые» работы (нанесение штукатурки и т. Д.). Пределы, связанные с погодными условиями или температурой, устанавливает сам сотрудник, исходя из собственных ощущений. Монтаж материала не требует особых навыков, простота монтажа позволяет укрыть дом самостоятельно. Эффект от работы выглядит очень эффектно и сохраняется очень долго.

Эта статья представляет собой пошаговую инструкцию по установке сайдинга для чайников.

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг – облицовочный материал, применяемый для внешней отделки построек. Он имеет вид продольных узких полос, поверх которых нанесен продолговатый рельеф, имитирующий различные варианты деревянной конструкции (чаще всего) или, реже, кирпичной.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными планками для крепления с одной стороны к опоре, а с другой – для соединения их друг с другом. Конструкция позволяет собирать панно любого размера.

Монтаж сайдинга осуществляется прямо на участке, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому поднимать и перемещать их несложно. В принципе, работу можно выполнить и самому, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга – Канада, где он был произведен впервые.

Первые образцы были деревянными, сегодня есть разные виды материалов:

    Деревянный. Металл. Пластмассы (ПВХ, акрил и др.) Цементное волокно. Керамический.

Наиболее востребованы виды пластикового (ПВХ) и металлического сайдинга, обладающие лучшими характеристиками или наиболее удачным сочетанием качества и цены.

Кроме того, существует множество вариантов профиля:

    Под балкой. Под журналом. «Елочка». “Корабельная палуба. Тимберблок. Под скалой и т. Д.

По направлению сборки:

    По горизонтали. Вертикальный сайдинг.

Некоторые виды допускают установку в обоих направлениях, если хозяин является владельцем.

Разработчики постоянно пополняют ассортимент моделей, поэтому исчерпывающего списка быть не может, список всегда открыт.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, которые могут образовывать только плоскость, изготавливаются столешницы, служащие для оформления стыков различных панелей под углом или в плоскости для отделки окна или двери и т. Д.

К стандартным типам наличников можно отнести:

    Прямой и сложный угол (внешний и внутренний). ЧАС. J-образная штанга. Старт бар. Заканчивать. Наличник. Софит. Оконный профиль.

Все элементы наполнения полностью соответствуют основным платам по материалу, цвету и типу защитного покрытия.

Примечание: Иногда в качестве декора используется другой контрастный цвет, который придает плинтусу элегантный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Накладка – это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащая их опорой. В качестве материала для прогонов обычно используются деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.

Споры о том, какой материал лучше, слышны с первых дней использования облицовки. Деревянные панели обладают низкой теплопроводностью, тогда как металлические панели очень хорошо проводят тепло и должны быть изолированы.

При этом у деревянных элементов есть распространенное заболевание – они склонны к короблению, деформации при усадке и гниению. Металлический профиль таких проблем не представляет, он защищен от коррозии слоем цинка.

Еще одна проблема с деревянными брусками – кривизна. Выбрать идеально прямой из связки прутков – сложная задача, поскольку древесина очень склонна к изгибу или скручиванию болтов. Металлические профили почти идеально прямые.

Поэтому металлический профиль кажется более подходящим для изготовления прогонов, но необходимо учитывать образовавшуюся им пустоту и заполнять ее параллельно с монтажом утеплителя.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж прогонов начинается с установки крайних обрешеток (если планируется установка вертикального сайдинга – верхнего и нижнего). Крепятся к стене по углам, положение проверяется отвесом. Затем между внешними полосами натягивается веревка (минимум две), используемая для проверки положения промежуточных полос коробок и обеспечения их плоскостности.

Промежуточные полосы размещаются на расстоянии, позволяющем плотно расположить между собой теплоизоляционные плиты. Для обеспечения ровности подложите под них в нужных местах (для деревянных реек) куски дерева, фанеры и т. Д. Или отрегулируйте высоту металлического профиля над плоскостью стены с помощью прямой (П-образной) подвески для гипсокартона.

Читайте также:  Садовые арки: идеи использования арок на даче

После установки первого слоя обрешетки и проведения промежуточных операций установите контробрешетки, которые непосредственно служат опорой сайдингу. Устанавливается перпендикулярно рейкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление реек (40-60 см, в некоторых случаях – 30-40 см).

Дополнительная функция прогонов заключается в обеспечении вентиляционного зазора между настилом и стеновой мембраной, позволяя выходить водяному пару.

Утепление и гидроизоляция

Во время монтажа обшивки может производиться внешнее утепление стен. В качестве утеплителя следует выбирать материал с более высокой паропроницаемостью, чем материал стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет скапливаться вода (конденсат), которая рано или поздно разрушит стену.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем является плита из минеральной ваты без возможности проникновения водяного пара. Чтобы перекрыть проникновение влаги снаружи, следует сделать слой гидроизоляции. Это нужно делать после того, как будет завершен монтаж первого слоя обшивки и утеплителя.

Поверх слоя гидроизоляционной мембраны следует установить материал, облегчающий отвод водяного пара, но предотвращающий попадание влаги извне. Поверх гидроизоляционного слоя монтируются откидные прогоны.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Лицевая панель служит опорой для нижнего ряда сайдинга. Для его установки необходимо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем к верхнему краю троса прикрепляется стартовая планка и прикручивается к прогонам.

Следующая рейка крепится не плотно, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации теплового расширения.

Как производится крепление сайдинга?

Вбейте панель сайдинга в нижний край стартовой планки, защелкните в нем, а верхний край закрепите на обрешетке саморезами. Следующие панели крепятся аналогично, облицовка «растет» снизу вверх (или в стороны, если выбран вертикальный тип сайдинга).

Осторожно. В некоторых случаях установка сверху вниз. Считается, что этот вариант менее удачен из-за возможности попадания дождевой воды в подсхивное пространство, но на практике никаких проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Монтаж уголков осуществляется перед установкой материнских плат, сразу после монтажа стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится к нижнему краю на уровне стартовой планки, толщина саморезов 25-30 см.

Если стартовая планка не позволяет установить профиль в нужном месте, обрежьте гвоздевые полоски от углового профиля на длину, равную ширине стартовой полосы плюс температурный зазор.

Если необходимо увеличить угол, отрежьте верхнюю полоску гвоздя на 30 мм и наденьте верхнюю на нижнюю, чтобы вода как следует сливалась. Нахлест не должен превышать 25 мм для поддержания температурного зазора.

Можно выполнить угловое соединение с помощью J-образного канала, что дешевле, чем угловое соединение. Это можно сделать с помощью одной полосы, когда она плотно прилегает к внешнему краю ряда панелей с одной стороны, а панели с другой стороны в нее встроены.

Второй вариант – использование двух планок с каждой стороны уголка, но есть риск попадания воды в зазор между планками, так как абсолютная герметичность соединения не может быть достигнута, кроме того, необходимы термические разрывы в любом случае.

Установка внешних угловых планок

Аналогичным образом монтируются внешние угловые планки с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же техника перекрытия, есть температурные зазоры и т. Д. Вместо сложного угла можно использовать две планки J-типа, плотно расположенные рядом друг с другом в углах.

Для внешних углов возможен более простой способ отделки – прямым уголком, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг сначала устанавливается без уголка, чтобы плоскости стыков были максимально точными, а затем прикручивается к верху правого угла. Часто этот вариант является наиболее предпочтительным, потому что он проще и кажется оптимальным для неподготовленных.

Как производится удлинение планок сайдинга

Если вы хотите соединить панели на концах, вы можете использовать H-профиль или обычное соединение внахлест. Размер нахлеста 25 см. Для его изготовления необходимо вырезать гвоздевую доску из одной пластины вверху и замковой части внизу на длину нахлеста плюс 12 мм температурного зазора. Соединять вкладки лучше всего фрагментарно – в каждом ряду панелей в разных местах, чтобы не ослабить всю панель.

Читайте также:  Финишный пеноблок: 5 способов

Установка Н-профиля

Монтаж H-профиля осуществляется одновременно с монтажом угловых планок (непосредственно на стартовой планке). Действуют те же правила, что и в случае с угловыми профилями – нарезание гвоздевых лент на стыках и обязательные температурные разрывы. Использование H-образного профиля делает продольное соединение панелей более эстетичным, позволяет сразу отрезать необходимое количество панелей для данного сечения.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Монтаж досок начинается сразу после установки стартовой планки и профиля H. Сайдинг можно сразу обрезать до нужной длины, не забывая оставить термический разрыв, который для панелей составляет 12 мм.

Полоса имеет замок, такой же, как и панели. Он вставляется в первую нижнюю направляющую до полного соединения и прикрепляется к верхней направляющей с гвоздями с помощью шурупов.

Действуйте по обычным правилам сайдинга – шуруп вкручивают ровно по центру вытянутого отверстия и неплотно закрепляют деталь, оставляя место для движения. Аналогичным образом крепится еще одна панель. Процесс создания самолета прост и не требует никаких специальных знаний, кроме данных.

Плохие соединения или другие причины могут вызвать смещение панелей, что приведет к их небольшому смещению. Если не проверять, то по окончании сборки изменения могут стать заметными и вся работа будет испорчена. Поэтому необходимо периодически проверять и корректировать горизонтальное положение ламелей.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оконные и дверные проемы оформляются практически идентично, разница лишь в наличии на оконных проемах заглушек. Способ обертывания проема зависит от глубины встраивания устройства в плоскость стены.

Для отделки проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, применяют оклады. В них есть пазы для окончательного размещения сайдинга, поэтому сборка корпуса производится до установки основных панелей.

При глубине отверстий 20 см следует использовать пластину J. Ее устанавливают поверх готовых панелей, а на оконную раму по периметру необходимо прикрепить отделочную полосу.

Для отверстий большей глубины следует использовать комплекты одинаковых сайдинговых панелей, вырезанные до температурного зазора по длине крыши и набранные обычным образом. По периметру оконного блока устанавливается универсальная обрешетка, а на внешнем соединении плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка финишных панелей.

Для отделки откосов необходимо предварительно установить обшивку, что обычно делается при строительстве основной, так как проемы нужно утеплять вместе с плоскостью стен. Независимо от угла наклона обрамление отверстий устанавливается перпендикулярно основному, а угол обеспечивается расположением отделочных или универсальных досок.

Укладка финишной планки сайдинга

Отделочная планка образует верхнюю (торцевую) кромку последней панели и фиксирует ее положение. Полоска прикрепляется горизонтально на нужной высоте и с последней панели вырезается полоска с гвоздями.

Обрезанный край панели, который все еще имеет фиксирующий профиль, вставляется в прорезь в верхней планке и защелкивается. Форма профилей такова, что сохраняется необходимый зазор, а замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

Установка сайдинга на фронтонах

Фронтоны отделаны так же, как и фасад, или с помощью вертикального расположения сайдинговых панелей в отличие от основного полотна. Требуется довольно осторожная обрезка по длине и под углом.

Особенностью конструкции становится необходимость обеспечения температурного зазора в сочетании с обрезкой панелей под углом, что может вызвать погрешности, поэтому потребуется тщательный замер. Рекомендуется начинать установку с задней стороны дома, чтобы набраться опыта, прежде чем переходить к передней стороне.

Полезное видео

В этом видео вы узнаете, как установить сайдинг:

Заключение

Установка сайдинга своими руками – несложная и довольно недорогая процедура, которую вы можете выполнить самостоятельно. Главное условие – неплотность деталей и соблюдение тепловых зазоров, все остальные тонкости интуитивно понятны в процессе. Для успешного завершения работ необходимо не торопиться и действовать аккуратно, тогда результат станет предметом гордости домовладельца.

Оцените статью
Добавить комментарий