Установка унитаза своими руками: как установить то, что нужно для установки

Установка унитаза своими руками: как установить то, что нужно для установки

Как установить унитаз своими руками: инструкция по монтажу и советы специалистов

Установка унитаза относится к видам работ, с которыми легко справится непрофессионал.

Достаточно ознакомиться с последовательностью действий и некоторыми нюансами. Вся необходимая информация содержится в этом материале.

Набор для работы

Домашнему энтузиасту своими руками понадобятся следующие инструменты:

    перфоратор или перфоратор; строительный нож; отвертка; разводной ключ; наждачная бумага; рулетка; маркер, карандаш.

Тип крепежа зависит от типа унитаза:

    пол: колышки; Подвес: анкерные болты.

Демонтируем старый унитаз

Работам по установке нового унитаза предшествует демонтаж старого унитаза, действуйте следующим образом:

перекройте кран на входе холодной воды в квартиру (главный вентиль) или на ответвлении к бачку; Слейте промывочную воду в унитаз. Снимите крышку бачка. В случае модели с спусковой кнопкой, чтобы снять крышку, отвинтите кнопку; Открутите гаечный ключ от гибкого промывочного клапана или муфты, если вода поступает из трубы. При отвинчивании кран удерживается от проворачивания вторым ключом; Откручиваем винты на дне бачка, последние удерживают унитаз. Если они застряли и не могут податься, смажьте головку и гайку жидкостью WD-40. Если их нет, воспользуйтесь керосином, уксусом или тормозной жидкостью. Если вмешательства с вышеперечисленными инструментами не помогли, можно отрезать болторезом нижнюю часть болтов вместе с гайками; Снимаем бачок и откручиваем сиденье с крышкой; откручиваем элементы крепления унитаза. Чтобы получить к нему доступ, вытащите заглушки из монтажных отверстий. Откручиваем крепежные элементы отверткой; Отсоедините унитаз от стояка. В старых домах место соединения заделывают цементным раствором – его выбивают молотком по долотам. После удаления материала откройте унитаз, убедившись, что он не вращается в коллекторе солярия. Как только это будет сделано, унитаз наклоняют назад, чтобы слить оставшуюся воду, и вынимают из патрубка; Если стык заделан силиконовым герметиком, его необходимо срезать строительным ножом. Остатки пломб удаляются специальным средством или растворителем Р646; Закройте патрубки изоляционными тканями.

Если унитаз был на деревянном основании, последний молоток гвоздодер.

Порядок установки обычного унитаза

Под обычным, понимают напольный унитаз, начнем с подготовки:

Старая грядка разбирается, выносится на улицу и освобождается от отложений. Если «видны разновидности» помятой чугунной трубы, замените ее пластиковой; Убедитесь, что пол, на котором будет установлено устройство, не является неровным, и, если он найден, выполните выравнивание. Установите унитаз в предусмотренном положении, чтобы выходное отверстие находилось в сливной трубе, и отметьте его основание маркером. Затем отметьте карандашом положение крепежных отверстий. Удаление унитаза, разметка карандашом; Если вы собираетесь установить чашу на дюбели (используя описанные ниже способы крепления), просверлите отверстия диаметром 8-10 мм в разметках, а затем поместите их в дюбели. Перфоратор по бетону или ударное сверло, установленное в патрон дрели. Если пол облицован плиткой, его просверливают сверлом без ударного воздействия. Отверстие в плитке делается большего диаметра, чем в бетоне, чтобы при сверлении бетона ударным методом керамика не ломалась от сверления.

Первый этап монтажа – подключение к канализации.

Подключение к канализации

Напольные унитазы различаются направлением слива. Комбинирование каждой разновидности осуществляется по определенным правилам.

С косым выпуском

Здесь выход устройства наматывается прямо на штуцер сливной трубы. Такой вариант, когда унитаз устанавливается практически вплотную к стене, является наиболее распространенным.

Последовательность действий:

    выход унитаза покрывают мыльным раствором или жидким мылом; Поместите выпускной патрубок в хомут дренажной трубы; Заполните стык силиконовым герметиком.

С горизонтальным выпуском

Эти модели используются при установке на удалении от стояка канализации. Такой способ монтажа характерен для просторных санузлов в дорогих квартирах.

Промежуточное звено используется для подключения розетки к вилке:

жесткая труба. Это идеальное решение: гладкостенная труба не задерживает загрязнения. Однако он подходит только в том случае, если слив унитаза и сливная труба совмещены. Загерметизировать стыки так же, как при установке унитаза с наклонным сливом – с помощью резиновых втулок и силиконового герметика; эксцентричный. Это труба, одна часть которой сдвинута на 5 см по отношению к другой и плавно вставлена ​​между ними. Применяется в случае неровного расположения слива устройства и сливного патрубка, т. е. когда невозможно установить унитаз непосредственно перед патрубком. Как и труба, эксцентрик жесткий и гладкий, поэтому в нем не скапливаются сточные воды; рябь. Он используется в таком расположении выпускного отверстия и раструба, где ни труба, ни эксцентрик не могут быть соединены. Опрессовка – это гибкая полимерная вставка, которая может принимать любую форму. Однако у него есть существенный недостаток: складки на стенах задерживают поток сточных вод. По этой причине складки относительно быстро забиваются, поэтому использовать их рекомендуется только в крайнем случае.

С вертикальным выпуском

Применяется, когда канализационная труба выводится прямо к месту установки. Такой способ монтажа применялся в жилых домах довольно давно – еще в «сталинах». Он не стал извиняться, потому что трубу, заканчивавшуюся в пол, было трудно отремонтировать в случае утечки.

Но унитазы с вертикальным выпуском по-прежнему востребованы: их применяют в частных домах, подводя трубу к месту установки по потолку в подвале внизу.

Унитаз подключается в таком порядке:

    в месте прохождения канализационной трубы через пол установить специальную резьбовую втулку с замком так, чтобы их отверстия совпали; поместите унитаз так, чтобы его выходное отверстие входило в резьбовой фланец, и слегка поверните его: выходное отверстие будет прижато к трубе имеющимся во фланце уплотнительным элементом; стык заделан силиконом.

Закрепляем на полу

Затем чашу прикрепляют к полу одним из трех способов: дюбелем, эпоксидной смолой или тафтой.

При помощи дюбелей

Последовательность действий:

    как уже было сказано, перед подключением унитаза к канализации в отверстия вставляются гильзы для штифтов; подложите под унитаз лист резины и отметьте дно маркером, затем отметьте расположение крепежных отверстий; Вырежьте резину по разметке на накладке с отверстиями для креплений; Подняв унитаз, нужно подложить под него прокладку и прикрутить изделие дюбелями; Закройте монтажные отверстия заглушками.

Без распорок, если на полу будут неровности, керамика при затяжке крепежа потрескается. Если пол идеально ровный, прокладка не установлена.

Посадка на эпоксидный клей

Этот способ позволяет обойтись без сверления пола, действовать следующим образом:

    Подошва унитаза и пол в месте его установки обрабатывается шлифовальной машиной с шлифовальным кругом или наждачной бумагой, для увеличения шероховатости поверхности; протереть пыль влажной тряпкой с обеих поверхностей, просушить и обезжирить; Подготовьте эпоксидный клей и нанесите его на пол внутри контура; смонтировать унитаз на клей, вставив розетку в розетку; сотрите излишки клея; Закройте соединение между розеткой и вилкой.
Читайте также:  Выдвижные системы на кухне: все на своих местах - сделай сам - MirTesen Media Platform

Установка на тафту

Этот способ применяется, когда на полу еще нет стяжки. Тафт – доска с таким же контуром, что и дно унитаза. Его боковые грани слегка заужены кверху, под разъемы просверлены тонкие отверстия.

Последовательность сборки:

    Тафта укладывается на пол в месте установки унитаза; Залить стяжку – это закрепит стекло; уложить чистовое напольное покрытие; Установите унитаз на плот и прикрутите к нему саморезами.

Установка бачка

После монтажа чаши устанавливаем бачок:

закрепите прокладку в отверстии на полке унитаза; установить бачок на место; Вставьте болты с прокладками в крепежные отверстия внутри бачка и затяните гайки снизу (под унитазной полкой); наклоните бачок в сторону, чтобы он свисал здесь на 1,5-2 см, и затяните гайку с этой стороны; Затяните вторую гайку, пока бачок не выровняется; установите сливной клапан и поплавковый клапан и закройте крышку.

Крепление к стене

Унитаз, как бы прикрепленный к стене, называется подвесным. По сути, его крепят к стальному каркасу – установке, а затем пространство, в котором он размещается, подшивают к фальш-стене (перегородке из гипсокартона). Смывной бачок монтируется внутри установки, так что из-за видимости остается только унитаз, как если бы он был прикручен к стене.

Установка подвесной конструкции

Во-первых, вам нужно решить, какую установку вы будете использовать:

крепится на стене. На стену передается значительная часть нагрузки, поэтому последняя должна быть капитальной. Это наиболее предпочтительный вариант, поскольку такие установки имеют небольшую глубину; пол. Нагрузка передается только на пол, стена не задействована. Такие установки можно устанавливать даже у перегородок из гипсокартона. Недостаток – большая глубина.

Монтаж подвесных конструкций

Скрытый монтаж выполняется в следующей последовательности:

прокладывать канализационную трубу исходя из того, что точка подключения находится на расстоянии 250 мм от оси симметрии установки. В этот момент в раструб поместите ответвление 45 ° или тройник с диагональным ответвлением. По-прежнему действует правило о максимальном расстоянии 1 м от вертикальной трубы до вертикальной трубы, поэтому место установки следует выбирать так, чтобы ось симметрии находилась на расстоянии не более 1,25 м от вертикальной трубы; Установите скрытый элемент и выровняйте его по вертикали в двух плоскостях. Для фронтального выравнивания измените высоту ножек с одной стороны. А в боковой плоскости – длина кронштейнов для крепления к стене. Положение конструкции контролируется строительным уровнем. Правильная сборка чрезвычайно важна: рама воспринимает значительные нагрузки и быстро деформируется в случае перекоса; Поставив дверную коробку в вертикальное положение, отметьте карандашом точки через монтажные отверстия на стене и полу. После откладывания монтажа в этих местах просверливаются отверстия и вставляются анкерные гильзы. При сборке настенной установки также требуется просверлить в стене отверстия для крепления дюбелей, удерживающих подвесной унитаз; Рама возвращается на место и прикручивается анкерными болтами; вставьте длинные заглушки под унитаз в специальные отверстия в раме, расположенные на высоте 30-40 см, прикрутив их к гайкам. Если установка монтируется на стену, дюбели на одном конце фиксируются в отверстиях в стене; Установите специальный патрубок для подключения к сливу, входящий в комплект. Одной стороной крепится косой патрубок сливной трубы, другой – прикрепляется к установке специальными зажимами.

Подключение воды и окончание установки

Порядок действий следующий:

Подача воды в цистерну имеется внутри. Поскольку доступ к коммуникации будет затруднен, не рекомендуется использовать гибкое напольное покрытие из-за его короткого срока службы. Правильнее делать трубопровод из полипропилена, металлопластика с запрессованными муфтами (резьбовая арматура со временем требует затяжки) или медная; Труба подсоединяется к резьбовому штуцеру, имеющемуся в сливном кране; В отличие от гибкого трубного соединения, его необходимо герметизировать. Сделать ФУМ-ленту или льняную нить Тангит Унилок новичкам несложно. Опытные мастера используют коноплю или сантехническое белье, но если такой материал пересаживать по неопытности, то прикрученная фурнитура после замачивания водой может треснуть.

Осмотр проводится:

    чаша устанавливается на колышки и подсоединяется к сливному отверстию и бачку, но без фиксации и герметизации; Налейте воду в бачок, чтобы проверить герметичность; Нажмите кнопку, чтобы промыть унитаз и проверить утечку в сливной системе.

После осмотра снимите емкость и при необходимости устраните утечки:

Закройте установку прилагаемым теплоизолятором. Он используется для предотвращения образования конденсата на поверхности и уменьшения шума текущей воды; Монтаж заделан влагостойким гипсокартоном. Перед началом работы на штифты надеваются защитные втулки, предотвращающие загрязнение резьбы. Шаблон для вырезания отверстий в гипсокартонных листах прилагается к установке; После монтажа перегородку из гипсокартона покрывают керамической плиткой или другим облицовочным материалом.

Наконец, чаши собраны:

    обрезать заглушки с бачка и ведущие к сливу так, чтобы они выступали наружу на 50 мм; Установите на шпильки и гнезда специальную трапециевидную прокладку; Закрепите чашу на шпильках и подсоедините к розеткам; смонтировать комплект резиновых прокладок и пластиковых вставок; Прикрутите чашу гайками; обрезать выступающие края прокладки.

На этом установка завершена, вы можете выполнить последнюю проверку и использовать устройство. Высоту унитаза можно регулировать в пределах 40-43 см – для этого нужно изменить положение штифтов и специальных штифтов. Стандартная высота 40 см.

Видео по теме

Как правильно установить унитаз своими руками:

Правильно установленный унитаз прослужит вам долгие годы. В случае ошибки есть риск, что вам придется заплатить серьезные деньги, чтобы убрать последствия затопления дома и в квартире ниже. Поэтому при неуверенности в собственных силах, особенно если было решено установить подвесной унитаз, лучше доверить работу опытному мастеру.

Забор из кирпича своими руками, строим кирпичный забор

Пожалуй, нет другого типа забора, который был бы более прочным, красивым и долговечным, чем кирпичный. Поэтому столь велико желание многих владельцев приусадебных участков построить своими руками именно забор из кирпича. Давайте подробно рассмотрим процесс возведения такого забора, сравним все его достоинства и недостатки.

Преимущества и недостатки кирпичного забора

Как и у любого другого строительного материала, у кирпича есть свои достоинства и недостатки. Подробнее о каждом из них.

Преимущества забора из кирпича:

    Надежная защита от проникновения посторонних лиц на территорию. Устойчивость ко всем внешним воздействиям (ветер, снеговая нагрузка, осадки, механические воздействия и др.) Привлекательный внешний вид. Прочный. В процессе эксплуатации не требует специального ухода. Он престижен и косвенно свидетельствует о богатстве своего владельца.
Читайте также:  Выбираем лучший теплый пол

Среди недостатков можно выделить следующие:

    Большой объем земляных работ при строительстве. Большой расход материала (кирпич), его дороговизна. Большие затраты времени и сил на возведение такого забора, сложность схемы возведения. Трудности с транспортом и его относительно высокая стоимость.

Как легко видеть из вышеизложенного, вам нужно выбирать между объемом работы, времени и денег, а потом и качеством.

Основные принципы возведения кирпичного забора

Кирпичный забор состоит из двух основных частей – несущих колонн, расположенных на определенном расстоянии друг от друга, и стен (пролетов) между этими колоннами.

Столбы и стены обычно строят на усиленном фундаменте с вырытым под ним котлованом. Выкапываются ямы для крепления столбов. После того, как фундамент возведен, сначала ставятся столбы, затем стены.

Какие материалы потребуются

Чтобы построить забор из кирпича своими руками, вам потребуются следующие материалы:

Кирпич

Можно использовать как обычную керамику, так и облицовочную, фасонную и т. Д. Если использовать обычный кирпич, то, скорее всего, после возведения забора все равно нужно потратиться на его оштукатуривание для более эстетичного вида. тоже может быть очень разным.

Обычно используется одинарный кирпич. При покупке также следует помнить, что около 5% кирпичей придется закупить сверх расчета из-за возможного поломки кирпича.

Стальные трубы

Квадратные или круглые трубы диаметром около 60 мм для армирования кирпичных столбов. Длина труб зависит от их глубины в земле и высоты столбов. Нормальная высота столбов – около 2-3 м, не считая высоты шляпок. Тогда длина труб будет примерно 3-3,5 м.

Бетон

Обычно используются марки М200-300 (марки В15-22,5). Требуется для изготовления монолитного фундамента, а также для заливки столбов изнутри. Бетон можно приобрести в готовом виде, а можно приготовить его самостоятельно прямо на строительной площадке из цемента, песка и щебня или гравия.

Материалы для возведения опалубки.

Различные доски, их части и детали, новые или бывшие в употреблении. Требуется при возведении фундаментов. Если позволяют финансы, можно арендовать уже готовую опалубку.

Арматура

Для возведения арматуры фундамента привяжите проволоку. Требуется для армирования фундамента. Он включает гладкую арматуру (для вертикальной и поперечной арматуры) с обычным диаметром примерно 6-8 мм и ребристую базовую арматуру для продольной арматуры диаметром 10-12 мм. Точные диаметры зависят от расчета, исходя из габаритов проектируемого забора.

Песок

Требуется для изготовления кладочного раствора, а также для выполнения песчаной подушки под фундамент фундамента. Маленький желтый песок из карьера не подходит для всех этих целей. Подойдет речной песок или любой другой крупнозернистый или среднезернистый песок, не содержащий глины.

Цемент

Понадобится для изготовления кладочного раствора. Обычно используется портландцемент. Без цемента можно обойтись, приобретя заранее готовую кладочную смесь, хотя обойдется она, конечно, дороже, чем изготовление ее самостоятельно. В данной статье предполагается, что кладочная смесь будет приобретена владельцем в готовом виде.

Щебень

Он может вам понадобиться, если вы планируете делать засыпку щебнем под основание фундамента забора.

Инструмент для работы

    Лопата – для рытья траншеи. В некоторых случаях, например, если длина забора и глубина фундамента большие, можно использовать экскаватор. Ручная дрель используется для просверливания отверстий для установки фундаментных столбов. Если у вас нет дрели, можно использовать обычную лопату, хотя сравнительно узкую яму с более-менее вертикальными стенками на глубину до 1 метра не так-то просто выкопать. Сварщик требуется в том случае, если колонны будут дополнительно привариваться к арматурному каркасу, а также в случае решения о соединении арматуры сваркой. Измерительные инструменты – отвес, уровень, теодолит для проверки ровности строительной площадки, вертикальности и горизонтальности несущих столбов и стен ограды. Инструменты для каменной кладки могут включать шпатель (шпатель), молоток, деревянную заплату и инструмент для затирки швов. Для гидроизоляции фундамента вам потребуются гидроизоляционные составы или рубероид. Вместо этого можно использовать битум или битумные массы.

Расчет (пример) количества стройматериалов, необходимых для строительства. Перед тем, как приступить к возведению забора, необходимо сначала сделать чертеж, а затем рассчитать необходимое количество расходных материалов.

Ниже приведен пример того, как рассчитать все основные материалы. Сегодня такие расчеты можно производить прямо на строительных площадках в Интернете, используя различные онлайн-калькуляторы. Однако, чтобы убедиться в правильности расчетов, стоит проверить расход вручную.

Параметры забора

    Земельный участок: прямоугольный 20 х 30 = 600 метров (6 соток). Ворота: одни длиной 3 м. Калитка: цельная, длиной 1 м. Высота пролетов ограждений: 2 м. Кирпичные пролеты забора: 1 кирпич. Пост: 2 кирпича. Кирпичи, из которых построены столбы: 250х120х65 мм. Кирпичи, из которых сделаны пролеты: 250х120х65 мм. Кирпич, использованный для цоколя: 250х120х65 мм. Толщина шва: 0,01 м. Высота жердей без шляп: 2,2 м. длина пролета: 4 м. Глубина траншеи: 0,7 м. Ширина траншеи: 0,5 м. Высота фундамента от поверхности земли: 0,1 м. Подушка из песка: 0,15 м. Подушка для мусора: 0,2 м. Наличие плинтуса: да. Высота подвала: 0,3 м. Цоколь: 2 кирпича. Диаметр трубы под опорой: 0,06 м.

Расчёт

Пусть 0,25 * 2 = A (удвоенная длина одинарного кирпича), 0,25 * 0,25 = B (площадь, занятая двумя одинарными кирпичами), 0,01 * 4 = C (в четыре раза больше высоты шва), 0,065 * 4 = D (четырехкратная высота одинарного кирпича), 0,065 * 0,01 = E (толщина шва между швами), 0,065 + 0,01 = F (высота кирпича с швом).

Тогда имеем следующую ситуацию.

    Общая длина забора составит 2 * 20 + 30 * 2 – 1 – 3 = 96 м. Количество секций: 96 / (4 + 0,01 + А) = 21,3 шт. Количество постов: 22 шт. Количество труб под столбами: 22 шт. Количество песка для засыпки: 96 * 0,15 * 0,5 = 7,2 м3. м Количество щебня для засыпки: 96 * 0,2 * 0,5 = 9,6 куб. Длина металлических опор для усиления стоек: 2,2 * 3/2 = 3,3 м. Глубина отверстий для крепления стоек: 3,3 – 2,2 = 1,1 м. Количество бетона для фундамента: (0,7 – 0,15 – 0,2 + 0,1) * 0,5 * 96 = 21,6 кубометра; количество бетона под опоры: (0,01 – 0,12 – 0,12 + А) * 2 = 0,54; 0,06 * 2 * 3,14 / 4 = 0,094; 0,54 – 0,094 = 0,446; 2,2 – 0,1 = 2,1; 0,446 * 2,1 * 22 = 20,6 куб. м Общий объем бетона: 21,6 + 20,6 = 42,2 кубометра. Кирпичи для цоколя (всего): 96 * (D + C) * 394 * (A + 0,01) = 5787 шт. Кирпичи для пролетов (всего): (0,065 * В) + (0,01 * В) = 0,0040625 + 0,000625 = 0,0046875; 96 – 22 * ​​0,51 = 84,78; 84,78 * 0,25 * (2 – 0,3) = 36,0315; 2 * 36.0315 / 0.0046875 = 15373 шт. Кирпичи для столбов (всего): (2,2 – 0,1) / F * 6 * 22 = 3696 шт. Общее количество кирпичей: (15373 + 3696 + 5787) * 0,05 + (15373 + 3696 + 5787) = 26099 шт. Кладочный раствор для цоколя: (C + D) * 96 * (0,01 + A) * 0,24 = 3,53 м3. Кладочный раствор для пролетов: 0,01 * В + 0,25 * Е = 0,000625 + 0,0001625 = 0,0007875; 15373/2 * 0,0007875 = 6,053 куб. Миномет для столбов: (0,12 * 6 * E) + (0,51 * 0,51 – B) * 0,01 = 0,000468 + (0,2601 – 0,0625) * 0,01 = 0, 002444; (2,2 – 0,1) / F * 22 * ​​0,002444 = 1,51 кубометра. Раствор вместе: 6,053 + 1,51 + 3,53 = 11,1 куб.
Читайте также:  Трапециевидные ворота из листового металла с коваными элементами (45 фото): эскизы заборов из трапециевидного листа с красивыми коваными вставками

Предварительные, земляные и строительные работы

Все посторонние предметы и вещи необходимо своевременно убирать с будущей стройплощадки, чтобы они не мешали работам. Территория очищена от мусора и выровнена. Равенство можно проверить с помощью спиртового уровня, теодолита или аналогичных инструментов. Ставки следует разместить в два ряда по периметру участка. Расстояние между рядами должно быть равно ширине будущей траншеи для фундамента. Через колья протягивается веревка. Затем при помощи кольев также разметьте места установки несущих опор. Теперь нужно выкопать траншею и вырыть ямы для столбов в отмеченном месте. Ямы можно вырыть вручную лопатой или обычной ручной дрелью. Для рытья траншеи можно использовать экскаватор, особенно если длина забора достаточно большая. Глубина ям составляет около 1 м, а траншеи – не менее 0,5-0,6 м и зависит от высоты столбов и пролетов, типа кладки, марки кирпича, типа грунта и других факторов. Затем на дно ям и ям закладывается небольшой слой (0,1-0,15 м) влажного крупного или среднего песка в качестве песчаной подушки для фундамента и тщательно уплотняется. Поверх песчаного слоя можно положить небольшой слой гравия или щебня, чтобы предотвратить застой воды и сток из-под будущего фундамента.

Строительство опалубки

Затем изготавливают площадки, которые размещают по обеим вертикальным сторонам траншеи по всей ее длине. Доски всегда устанавливаются со стороны, обращенной к стене котлована. Важно, чтобы лицевая сторона досок (сторона, обращенная внутрь траншеи) была ровной. Не допускаются большие щели в опалубочных щитах. Перед этим их нужно заделать обрешеткой. Высота опалубки должна немного превышать верхнюю границу будущего фундамента. Устанавливаемые в траншею плиты снабжены поперечинами и опираются снаружи, чтобы установить их в строго вертикальное положение вдоль траншеи перед заливкой бетоном. Таким образом мы получим качественный забор из кирпича.

Сооружение армокаркаса под фундамент и установка столбов

Конструкция каркаса выполнена из гладкой и ребристой арматуры путем связывания пересечений продольных, поперечных и вертикальных стержней вязальной проволокой.

Вместо склеивания можно сварить – это быстрее и удобнее, но менее эффективно из-за меньшей прочности полученного каркаса (плохая прочность на изгиб под действием вертикальных сил).

Продольные стержни располагаются в два-три ряда в каждой горизонтальной плоскости. Количество плоскостей – две или три, в зависимости от высоты фундамента и его расчетной нагрузки. Расстояние между узлами должно быть примерно 200 мм.

Затем в траншею опускают арматуру. В ямы ставят столбы. Проверяйте их вертикальность во всех направлениях: колонны должны быть строго перпендикулярны плоскости поверхности земли. Чтобы перед заливкой бетона зафиксировать столбы в нужном месте, хорошо бы временно поддержать их камнями, палками и другими доступными материалами. Другой вариант – связать их или приварить к арматуре.

Заливка бетоном

Теперь бетонную смесь следует залить в траншею и в ямы. Бетон можно использовать как покупной, так и самодельный. Важно залить весь бетон за один прием, чтобы получить хорошую прочность всего фундамента. Бетон, как известно, постепенно набирает прочность, достигая 40% от максимальной прочности на седьмой день.

Все эти дни следует защищать монолит от возможных осадков, накрыв его водонепроницаемой пленкой. Полученный фундамент необходимо утеплить с применением современных мер, таких как проникающая гидроизоляция, битумная гидроизоляция и т. Д.

Кладка пролетов, столбов и цоколя

Кладка кирпича начинается с возведения цоколя, а если в проекте это не предусмотрено, то, как правило, с колонн. Плинтус изготавливается на основе ленточного фундамента в 1,5, 2 или 2,5 кирпича. Основная задача плинтуса для забора – красиво выглядеть.

Высота плинтуса обычно составляет около 300 мм, т. е. 4 ряда отдельных кирпичей, включая стыки кладки. Кладка столбов обычно выполняется в 1,5 или 2 кирпича. Идея кирпичных колонн заключается в следующем. Выше плинтуса в отмеченных местах кладут кирпич на высоту, определяемую расчетами. Металлические колонны со всех сторон обрамляют кирпичи. Планировка следующая: металлический столб изнутри, а стена снаружи столбов.

После того, как кладка закончена, внутрь столбов заливается бетон, и столб закрывается специальной (обычно металлической) заглушкой, предотвращающей попадание осадков в столб.

Вытяжки можно как сделать своими руками, так и купить готовые во всех цветах и ​​конфигурациях. Кладочные пролеты обычно делаются из 0,5, 1 или 1,5 кирпича. Пролет строится прямо на постаменте или на фундаменте, если постамента нет. Высота забора для кладки из 1,5 нормального кирпича обычно ограничивается 2,2 м, поэтому для более высоких пролетов следует закладывать кирпич в 2 кирпича. Высота столбов обычно превышает высоту пролетов примерно на 10%. При необходимости верх пролета и опоры можно защитить от осадков дождевым чехлом.

Общие принципы кладки

Предварительно увлажненные кирпичи укладываются на кладочный раствор, предварительно нанесенный кельмой на кладочную основу. Он также используется для удаления излишков раствора, образующихся при строительстве кирпича.

Горизонтальное и вертикальное расположение кирпичей проверяют с помощью строительного уровня, которым всегда следует прикладывать кирпичи, только что уложенные на раствор.

Для исправления положения нескольких соседних кирпичей обычно используют рейку, по которой бьют молотком.

При возведении пролета удобнее всего контролировать горизонтальность рядов кирпича, натягивая веревку (веревку) между соседними столбами на высоте примерно каждые 5 вертикальных рядов кирпича. Все кладочные работы проводятся с обязательной обработкой швов.

Как видите, забор из кирпича своими руками – довольно сложный, трудоемкий и дорогостоящий процесс. Тем не менее, вы можете выполнить все работы самостоятельно, без привлечения строительных бригад, но необходимо очень серьезно, внимательно подходить ко всем этапам строительства, и тогда вы получите забор, который прослужит вам много-много лет.

Оцените статью
Добавить комментарий