Сенсорный выключатель не работает со светодиодным светильником

Как установить сенсорный выключатель своими руками

Подключить сенсорный выключатель необходимо для повышения уровня комфорта, и чтобы увеличить срок эксплуатации осветительных приборов. Это высокотехнологичное устройство, предназначенное для управления иллюминацией. Если ознакомиться с механизмом, можно установить его самостоятельно.

Устройство сенсорного выключателя

Сенсорные выключатели – это датчики, которые реагируют на прикосновение. В составе прибора:

  • Высокочувствительный элемент, реагирующий на приближение человеческого тела и его прикосновение к сенсору.
  • Усилитель сигнала, состоящий из полупроводников и микросхем.
  • Коммутационное устройство в виде реле или тиристора. Приборы на последнем более надежные, так как нет контактной части, которая подгорает и окисляется с течением времени.

Они могут работать при любом типе освещения. Но иногда можно заметить, что светодиодные лампы небольшой мощности мигают, если сенсорное устройство выключено.

Как работает прибор

После легкого прикосновения к панели производится сигнал, преобразующийся и вызывающий включение реле.

С помощью встроенных универсальных устройств сенсорного типа обустраивают систему умный дом. Они используются для контроля работы приборов обогрева, открытия и закрытия оконных роллетов и для других целей.

Принцип работы устройства основан на регулировке тока с помощью микросхемы, тогда как для обычных переключателей используют стандартные скользящие контакты. Такая плата позволяет избежать короткого замыкания. Благодаря чему повышается срок эксплуатации ламп и ресурс выключателя.

Бытовые модели электронных приборов используют в сети с напряжением в 220 В. К ним подключают бра, управляют и регулируют подсветку или основную иллюминацию.

Главным преимуществом таких выключателей считается удобство управления. От обычных они отличаются специальным сенсором, фиксирующим тепло рук. Он реагирует на касание или на звуковой сигнал.

Так как сенсорный датчик не может самостоятельно воспроизводить сигналы, достаточные для регулировки светотехники напрямую, в устройства устанавливают усилительные приборы, например, транзисторы или другие элементы.

Схема подключения

Установить сенсорный выключатель так же легко, как и обычный встроенный или накладной механический. Процедура состоит из таких шагов:

  1. Снять стеклянную панель. Удобно это делать тонкой шлицевой отверткой.
  2. Подключить монтажные провода по схеме, которая изображена в паспорте устройства.
  3. Подключить плату с сенсорными контактами.
  4. Подключить панель с маркировкой кнопки.

У некоторых производителей есть проходные выключатели на 220В. Они обладают способностью управления освещения из нескольких мест. Один будет основным, а остальные – вспомогательные. Первый оснащен тремя клеммами. К ним подключают фазу, ноль и управляющий проводник. Их помечают, как L-фаза, N-ноль, Com-управляющий провод.

Для многих китайские и европейские сенсорные выключатели неудобны по причине маленькой зоны панели, а для фиксации сигнала необходимо прикоснуться к указанному месту. Если есть желание, можно увеличить площадь косвенного контакта:

  1. Взять провод и припаять его к месту подачи сигнала с датчика на сенсорной плате.
  2. Уложить подключенный провод по периметру устройства.

Благодаря такой рамке датчик будет срабатывать при касании к лицевой панели.

Если самостоятельно усовершенствовать выключатель, гарантийные обязательства производителя будут аннулированы.

Ремонт сенсорного выключателя

Прибор действует благодаря замыканию и размыканию контактов электрической цепи. Выключатель может выйти из строя по причине:

  • Износа группы контактов.
  • Разрушения корпуса.
  • Разрушения клеммы и места фиксации проводов.
  • Расплавления всего прибора.

Перед тем как устранять неисправности, нужно прекратить подачу электричества, выключив рубильник на вводном щитке. Это обезопасит от поражения электрическим током. Перед ремонтом выключателя нужно установить в светильнике одну лампочку, чтобы проверять работоспособность схемы.

Читайте также:
Разновидности и отличия перил для лестниц

Процедура состоит из таких шагов:

  1. Снять верхнюю панель.
  2. Демонтировать декоративную накладку, если она есть.
  3. Проверить с помощью индикатора, есть ли на приборе напряжение.
  4. Ослабить фиксаторы внутреннего крепления.
  5. Отсоединить провода от корпуса выключателя.
  6. Надеть предохранители на оголенные провода или сделать изоляцию с применением специальной ленты.

Демонтированные элементы нужно подробно изучить, чтобы выявить деформации, следы плохих контактов и другие причины неисправности.

Чаще всего прибор выходит из строя из-за подгорания контактов. Их достаточно просто зачистить с применением небольшого отрезка наждачной бумаги. Также нужно проверить работоспособность фиксирующего винта, так как довольно часто поломка происходит из-за неплохого зажима проводов. Если нарушена целостность панели, это говорит об окончательной поломке выключателя и необходимости его замены.

Собирают выключатель внимательно, наблюдая за тем, чтобы удалось правильно подключить каждый провод. После этого проверяют работоспособность прибора.

Сенсорный выключатель света срабатывает сам

Часто случается так, что сенсорные выключатели срабатывают без нажатия. В этом случае нужно тщательно осмотреть прибор. Возможно, причина в замыкании контактов.

Если повреждена сама сенсорная панель, нужно обратиться за помощью к специалистам. Если они не устранят проблему, придется менять прибор на новый.

Во время работы с сенсорными выключателями нужно соблюдать ряд правил предосторожности:

  • Включать устройства в сеть следует так, чтобы производилась коммутация фазы, а не нуля.
  • Если сеть питания работает с использованием заземляющего провода, его нужно подключить к соответствующим контактам.
  • Если в ходе установки выключателя был использован провод с множеством жил, концы нужно опрессовать и залудить. Иначе контакт будет нарушен, и соединение перегреется.

Важно, чтобы нагрузка соответствовала параметрам коммутатора.

Рекомендации по выбору

Чтобы выбрать подходящую модель выключателя, нужно определить наличие в нем дополнительных функций:

  1. Количество лампочек. Их может быть до трех.
  2. Интенсивность работы устройства. В некоторых выключателях установлен диммер, с помощью которого меняется сила тока, подающегося на лампочки.
  3. Наличие встроенного таймера. В проходных моделях можно задать время выключения. Когда он срабатывает, свет гаснет. Этот вариант идеален для коридора и лестничной площадки.
  4. Способ управления выключателем. На эту особенность покупатель ориентируется исходя из собственных предпочтений. Существуют приборы, которые работают от пульта, прикосновения, звука.

После изучения дополнительного функционала следует выбрать производителя. Более доступные китайские модели, но покупая слишком дешевые варианты, можно попасть на некачественный аналог. Поэтому лучше не экономить на таких устройствах и один раз заплатить за устройство, которое прослужит долгое время без поломок.

Сенсорные выключатели – это современные приборы для управления иллюминацией. Способ их установки не отличается от обычных механических приборов. Главное, соблюдать меры предосторожности. Поломки чаще всего случаются по причине замыкания контактов. Справиться с этой проблемой может человек, не обладающий дипломом электрика.

Led люстра и сенсорные выключатели

Даже ничего не соображая в электрике я бы сначала поменял местами на подключении ноль с фазой, потом бы уже бил тревогу.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Мишутк , спасибо, но пройдено.
Ничего не меняется. Причём выключатели не пересекаются в линии. Идут раздельно в щиток

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Metrophi написал:
Проблема: при включении люстры все выключатели в доме начинают жить своей жизнью.

значит радиоканал люстры или драйвера не дружат с остальной техникой.

Читайте также:
Пенополиуретан и поролон отличия

Сделал дело – главное увернуться от благодарности.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Metrophi написал:
Мишутк , спасибо, но пройдено.
Ничего не меняется. Причём выключатели не пересекаются в линии. Идут раздельно в щиток

Metrophi , выключатели сенсорные проводные или тоже радио?

Бесперебойник дома есть? Запитайте люстру от бесперебойника в оффлайн режиме (выдернут из розетки). Здесь проблема просочится только по радиоканалу, хотя блок работает тольк на прием. Нет у него функции что-то посылать.
Если проблема в линии питания, то развязка через бесперебойник в режиме оффлайн обеспечит на время эксперимента работу всех механизмов.

Если эксперимент будет удачным, то попробовать подключить люстру через сетевой фильтр (имеющийся в доме или одолжить). Повезет – фильтр распотрошить и переставить схему в люстру (или на ее линию питания). Не повезет, тогда с результатами сюда, электронщики посоветуют что использовать для фильтра этой люстры. Думаю, блок управления стоит как сама люстра, искать ему замену не стоит.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Мишутк , выключатели только сенсорные. Никаких иных модулей нет. Лампа при питании без выключателя работает как часы. Выключатели без стекла также работают, как только вешаю стекло на них, сразу возникают проблемы. Может конденсатор завесить, даже не знаю.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Неплохо бы модель люстры и выключателей, а то может это известные болячки для данных моделей и/или возможно есть лекарство.
Ну и неплохо бы схему набросать.
Так же если не работает в рамках всей квартиры попробовать собрать макет на столе, подключив люстру и выключатели для проверки работы, а то может влияние от наводок проводов идёт или схема включения не верная (возможно стоит ознакомится с документацией/рекомендациями/инструкцией на устройства).

Metrophi написал:
Выключатели без стекла также работают

То есть люстра не при делах? Или при включении люстры тоже перестают работать?

Metrophi написал:
как только вешаю стекло на них, сразу возникают проблемы.

Что говорит производитель?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Metrophi написал:
Мишутк , выключатели только сенсорные. Никаких иных модулей нет. Лампа при питании без выключателя работает как часы. Выключатели без стекла также работают, как только вешаю стекло на них, сразу возникают проблемы. Может конденсатор завесить, даже не знаю.

Metrophi , какая лампа . как часы?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

ser000 ,
Схема такая

Точного взаимодействия пока не могу понять. Но похоже в некоторых случаях выключатель начинает работать при более сильном нажатии. Либо с задержкой после нажатия. Но опять же таки, не всегда так. Схему подключения, что даёт производитель соблюдена.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Ещё одна заметка:
Люстра имеет несколько уровней мощности. И если не делать её максимально яркой, выключатели работают в нормальном режиме. Если на максимуме, то такие фокусы появляются.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Metrophi , на люстре есть контакт “земли”. Подключать его не пробовали?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
Читайте также:
Нужно ли мочить кирпич перед кладкой и зачем?

В приведённом эскизе 3 фазы, спишем на особенность представления одной фазы.

Metrophi написал:
Схему подключения, что даёт производитель соблюдена.

Схема данная производителем для ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ, а вы используете светодиоды?

Возможно нужно это:

[автоматический переовд с польского] Адаптер для выключателей и диммеров livolo VL-PJ01
Минимально необходимая нагрузка на систему составляет 15Вт, при меньшей нагрузке могут возникнуть проблемы типа мигания подсветки или источника света, эту проблему можно устранить, применив оригинальный адаптер для Led Livolo VL-PJ01.
Адаптер рекомендуется для каждой системы со светодиодными источниками.
Специально разработанная электронная схема устраняет все проблемы, она отличается очень низким энергопотреблением 0,2 Вт.

Сенсорные выключатели рассчитаны на работу с любыми лампами, включая LED лампы и LED ленты. Выключатели имеют интеллектуальную систему обнаружения подключаемых источников света. Иногда, в редких случаях, выключатель не может обнаружить подключаемую нагрузку, что приводит к некорректной работе выключателя. В таких случаях необходимо установить адаптер.

В некоторых сенсорных выключателях такой адаптер для диодных ламп может быть в комплекте:

В комплект входит светодиодный адаптер, который позволяет использовать выключатель даже для ламп со светодиодами.

Модернизируем сенсорный выключатель LIVOLO для умного дома. Выводим нулевой провод, для нормального питания.

Увлёкся я значит во время ремонта автоматизацией жилища и купил в квартиру сенсорные ZigBee выключатели Livolo C701Z но нижесказанное справедливо для всей линейки выключателей с версией платы D0 С700x-1

Схема их включения адаптирована к старой электропроводке где в распайке выключателя отсутствует нулевой проводник. У меня же разводка электрики новая и ноль к выключателям я предусмотрел на всякий случай. Тем не менее сначала я пробовал использовать эти выключатели как и положено “фаза пришла, фаза ушла”. Однако столкнулся с целым рядом сложностей.
Проблема первая. Данные выключатели плохо работают на слабую нагрузку. А все мои светодиодные люстры и гирлянда светодиодных светильников в коридоре (6шт) отказались нормально включаться. Точнее она включались и сразу гасли, а если и случалось, что не гасли то могли выключиться позже или вообще включиться среди ночи. Данная проблема в принципе была решена установкой в параллель нагрузке конденсаторов. Из минусом можно сказать о том что увеличилась реактивная составляющая тока в сети, а это не очень хорошо.
Вот как оно работало без конденсаторов:

Проблема вторая. Люстры:

Мои светодиодные люстры имеют собственный драйвер управления и с пульта можно менять яркость и цветовую температуру. С обычным выключателем эти люстры работали идеально. А вот с LIVIOLO возникли проблемы. Через какое то, совершенно хаотичное, время драйвер люстры похоже зависал от протекающего через него тока в выключенном состоянии. Получалось так, что входишь в комнату, дотрагиваешься до выключателя, он щёлкает, а люстра не включается. Я сначала даже думал, что проблема в выключателе и он как то не правильно включается. Повесил в параллель люстре светодиодную лампочку. И вот она включается, а люстра нет. при этом если снять питание автоматом буквально на пару секунд, то люстра начинала нормально функционировать какое то время. И вот эту проблему уже было не решить конденсаторами…

Читайте также:
Скамейки и лавочки — всегда модный элемент экстерьера

В итоге решил переделать все свои выключатели.
Первым делом нашел схему данного выключателя. livolo.kiev.ua/a335588-pr…shema-vyklyuchatelya.html

Убрал всё лишнее и внеся некоторые изменения в схему решил пробовать:

Реле на фото отпаяно только чтобы посмотреть трассировку платы! Убираем ряд элементов отмеченных красным, ставим вместо одного диода перемычку, припаиваем провод к которому в дальнейшем будет подключен ноль

С обратной стороны убираем большой MOSFET транзистор, один диод и ОБЯЗАТЕЛЬНО! отрезаем вывод у диодного моста как показано на фото. Забудете, устроите фейерверк!

После того как выключатель переделан, можно повысить яркость свечения сенсорной кнопки, а то в стоке она вообще никакая. Сказывается экономия энергии на переходных режимах. Кстати реле некое подобие поляризованного. У него две обмотки на одну контактную группу. Одна обмотка замыкает группу, вторая размыкает. При этом постоянно обмотки реле не работают и не удерживают контактную группу. А то видел записи в интернете, дескать не хватает напряжения для удержания контактной группы обмоткой. Это в общем не верно.

В общем чтобы довести ток светодиодов хотя бы до 5мА нужно существенно уменьшить номиналы двух резисторов. Кому очень ярко будет ночью, резистор на синем диоде можно ставить не 50 ом, а 100 или даже 200. Сами прикидывайте.

Подводя итог можно сказать, что люстры теперь работают как положено, в выключенном состоянии фаза с нагрузки снимается на все 100%, конденсаторы в параллель нагрузке больше не нужны и в темноте выключатели видно намного лучше.

А. И главное. Для тех у кого созрел вопрос… А зачем оно всё это надо? Нужно для реализации умного дома на базе Majordomo mjdm.ru/ ну и для того чтобы голосовому помощнику от Яндекса можно было сказать… Алиса включи свет в комнате. И больше ни для чего.

Как отремонтировать
настольную сенсорную LED лампу

Современные настольные лампы со встроенными светодиодами по электрической схеме мало чем отличаются от цокольной светодиодной лампы. Отличие заключается только в конструктивном исполнении. Драйвер обычно находится в основании лампы, а светодиоды – в излучателе.

Внешний вид настольной светодиодной сенсорной лампы ALT-312SD

Пришлось ремонтировать настольный светодиодный сенсорный диммируемый светильник Pulsar ALT-312SD, изображенный на фотографии. Лампа сначала перестала включаться с первого раза, а потом отказала полностью.

Как разобрать настольный светильник

Для ремонта лампы нужно было добраться до драйвера. Для этого потребовалось разобрать основание светильника.

Разборка настольной led лампы ALT-312SD

Головки нескольких саморезов, скрепляющих половинки основания, были закрыты резиновыми кружками, одновременно выполняющими функцию ножек. Ножки удерживались с помощью липкого слоя. Для снятия ножек понадобилось поддеть их за край острым предметом. После этого с помощью крестовой отвертки саморезы были откручены и основание разобрано.

Электрическая схема и конструкция
печатной платы настольного светильника

В корпусе настольной лампы была размещена только одна печатная плата драйвера, закрепленная с помощью двух саморезов.

На основании светильника был закреплен разъем, на который с адаптера подавалось питающее напряжение постоянного тока 12 В. От разъема к плате шли два провода по которым на нее подавалось питающее напряжение. На фотографии это два нижних провода справа, красный и черный. По двум верхним проводам питающее напряжение подавалось на светодиоды.

Читайте также:
Ремонт кирпичного фасада: виды реставрации, дефектов, как устранить дефекты

Печатная плата настольной led лампы ALT-312SD со стороны печатных дорожек

Со стороны проводников на печатной плате было припаяно несколько резисторов, выпрямительный диод и микросхема типа HC8T0506, обеспечивающая сенсорное включение лампы и необходимый ток для диммирования светодиодов.

Печатная плата настольной led лампы ALT-312SD со стороны деталей

На противоположной стороне платы находилось два электролитических конденсатора и два активных элемента. Стабилизатор напряжения L7808 на напряжение 5 В, и ключевой n-p-n транзистор D808. Было еще три простых конденсатора и резистор.

Для удобства самостоятельного ремонта настольного светильника начертил его структурную электрическую схему, которая изображена на фотографии.

Питающее напряжение 220 В от бытовой электропроводки подается на выносной блок питания, который преобразует переменное напряжение в напряжение постоянного тока величиной 12 В. Такая конструкция настольной лампы удобна тем, что в случае полного перегорания блока питания его легко заменить другим стандартным.

Электрическая схема настольной led лампы ALT-312SD

Так как для работы микросхемы HC8T0506 нужно напряжение 5 В, то на входе схемы установлена микросхема L7808, снижающая напряжение до 5 В. Величина тока, необходимая для заданного свечения светодиодов обеспечивается с помощью транзистора D808.

В качестве источника света в настольной лампе установлено 12 светодиодов мощностью по 0,5 Вт. Как и во многих других led светильниках светодиоды подключены не правильно, параллельно четыре группы по три последовательно соединенных светодиода.

При такой схеме включения в случае перегорания одной из триад, ток через другие увеличится на 25%, что повлечет их перегрев и перегорание. Но, похоже, светодиоды были в лампе надежными, так как лампа до поломки при ежедневной эксплуатации отработала 7 лет.

Ремонт настольной светодиодной лампы

Как видно из схемы светодиодная настольная лампа состояла из трех функционально законченных блоков – блока питания, драйвера на микросхеме HC8T0506 и светодиодов. Так как лампа не включалась, то нужно было найти неисправный блок.

Сначала был проверен блок питания путем измерения мультиметром выходного напряжения, которое должно было быть 12 В. Оказалось, что напряжение отсутствует из-за обрыва токоподводящего провода на отрезке от блока питания к корпусу настольной лампы. После замены провода лампа все равно не включалась. Значит, еще неисправен драйвер или светодиоды.

Проверка светодиодов настольной led лампы подачей на них постоянного напряжения

Так как под руками был стационарный блок питания постоянного тока, то решил сначала проверить исправность одновременно всех светодиодов, не прозванивая мультиметром каждый из них по отдельности. Для этого с блока питания постоянное напряжение было подано через токоограничивающий резистор номиналом 47 Ом мощностью 5 Вт.

Показания приборов при проверке настольной led лампы при подаче на светодиоды напряжения постоянного тока

Так как мощность лампы составляла 5 Вт, а одного светодиода около 0,5 Вт, то для полноценного свечения светодиодов нужно было обеспечить протекание через них ток величиной около 0,5 А при напряжении 10 В. Напряжение на выходе блока питания увеличивалось до тех пор, пока оно не прекратило изменяться на входе блока светодиодов и составило 9,8 В.

Внешний вид светодиодного излучателя настольной светодиодной сенсорной лампы

Светодиоды в светильнике засветили в полную силу, следовательно, неисправность кроется в драйвере. Сначала была измерена величина трех сопротивлений мультиметром. Они оказались исправными. Что интересно, на печатной плате было нанесено не только обозначение резисторов, а и их номинальное сопротивление.

Далее на драйвер было подано питающее напряжение с блока питания и измерено напряжение на входе и выходе микросхемы – стабилизатора напряжения L7808. Оказалось, что на ее выходе напряжение отсутствовало. Микросхема была выпаяна и проверена на отсутствие короткого замыкания ее выхода на общий вывод, а также отсутствие короткого замыкания между контактными площадками выхода микросхемы с общим проводом. Короткого замыкания не было.

Читайте также:
Подготовка роз к зиме — укрытие и правильный уход

Внешний вид печатной платы настольной светодиодной лампы полсе замены микросхемы-стабилизатора напряжения 5 В

После проверки стало понятно, что с большой долей вероятности перегорела микросхема L7808. Под рукой был отечественный аналог, микросхема КРЕН5А. После ее запайки светильник заработал.

Внешний вид отремонтированной настольной светодиодной сенсорной лампы ALT-312SD

Ремонт своими руками светодиодной настольной лампы закончен. Проверка работы ступенчатого диммера показала его исправность. При первом прикосновении лампа загоралась в полную мощность, при втором в половину яркости, при третьем еле заметно (режим ночника) и при четвертом светодиоды гасли.

Стоит отметить, что настольный светодиодный сенсорный диммируемый светильник Pulsar ALT-312SD стильно и современно выглядит, достаточно надежный и обладает высокой ремонтопригодностью. Поэтому мой личный отзыв об этом светильнике – положительный.

Умный сенсорный выключатель Girer Wi-Fi без нулевой линии: автоматизация Smart Home

Сегодня у нас пойдет речь об автоматизации освещения. Для этого есть масса вариантов, я же остановился на замене выключателей. Очень мне приглянулись вот такие выключателе с сенсорными кнопками. Основным аргументов в выборе послужил симпатичный внешний вид, но самым главным было отсутствие нулевой линии. В моих выключателях ее нет, поэтому при установке могут быть нюансы. Получится управлять выключателем со смартфона – главная интрига для меня.

Умный сенсорный выключатель Girer — УЗНАТЬ ЦЕНУ

Прямоугольная версия выключателя Girer — УЗНАТЬ ЦЕНУ

Содержание
Внешний вид

Поставляется выключатель в простой картонной коробке. На задней части должны быть отметки о цвете, протоколе работы и количестве кнопочек на передней панели.

Внутри находится сам выключатель, инструкция по эксплуатации и конденсатор.

В инструкцию я очень рекомендую заглянуть, для понимания всех схем подключения и прочих возможностях нашего выключателя.

В отдельном кульке находится конденсатор, который будет «эмулировать» нулевую линию для нашего умного выключателя. В целом, если вы дома не используете LED лампы, в чем я очень сомневаюсь, то работать будет и без этого конденсатора.

Сам выключатель бывает как с одной, так и с тремя сенсорными клавишами, а также, черного или белого цвета. Передняя панель пластиковая, чем-то напоминает акрил. Сенсорные кнопки обладают подсветкой, когда свет горит кнопка подсвечивается красным светом, когда свет выключен – синим светом.

Дополнительный плюс в том, что нет необходимости менять подрозетник на квадратный, как в случае работы с выключателями от Xiaomi. На задней части колодка с винтами, для подключения проводки.

Если рядом с выключателем установлены другие, или группа розеток, то перед покупкой проверьте «встанет» ли этот выключатель. Так как размеры корпуса у него немного больше, чем у стандартных. 86 миллиметров. Толщина составляет 9,5 миллиметров, глубина в подрозетнике 25,5 миллиметров.

Внутренности

Аккуратно отщелкиваем верхнюю часть выключатели и откладываем ее в сторону. Все равно для монтажа ее пришлось бы снимать.

Далее аккуратно вытаскиваем внутренности нашего выключателя.

Выкручиваем 3 винта и достаем «силовой модуль» реле и контактной группой.

На каждый канал установлено релеGOLDEN GH-1A-12L с током 10А.Не знаю, почему писали про 500W в инструкции, реле позволяет коммутировать до 2,2 кВт.

Читайте также:
Ошибки при заказе кухни + фото и советы от бывалых и Видео

Обратная сторона платы.

Мозги устройства опознать сложно, так как вся информация на чипах тщательно затерта.

Монтаж

Всегда работы с электричеством проводите без его присутствия. Не забывайте выключить автомат этой группы освещения или центральный автомат в квартире. Проверяем какой светильник из двух/трех подключен ближе всего к выключателю. Именно туда нам предстоит установить конденсатор. Если светильник 1, то этот шаг пропускаем.

Демонтируем старый выключатель, не забывая схему подключения проводки.

Теперь необходимо снять ближний светильник, и в параллель двух проводов закрепить конденсатор из комплекта. В моем случае я просто сажаю его на клемник, рядом с проводкой от светильника.

Подключаем фазу на L, провод от ближнего светильника, там, где установлен конденсатор, на L1, остатки на L2 и L3, соответственно.

Закрепляем выключатель в подрозетники идущими в комплекте винтами, я, правда, закрепил их выкрученными из прошлого выключателя. Экономия должна быть экономной =)

Проверяем работу, предварительно включив автомат.

По умолчанию выключатель сразу переход в режим сопряжения. Но если этого не произошло, зажимаем на 5-7 секунд любую сенсорную кнопку, пока она не начнет моргать.
Открываем приложение Smart Life или Tuya Smart, нажимаем плюсик для добавления нового устройства. В открывшемся окне выбираем любой девайс с поддержкой Wifi. Указываем свою WiFi сеть и пароль к ней. Спустя 30-40 секунд произойдет добавление нового устройство в экосистему умного дома. Сразу рекомендую переименовать девайс.

В основном меню сразу видно статус выключателей, и так же можно ими управлять. Удобно, что по бокам вынесены две кнопки одновременного включения или выключения светильников.

Тут же можно задать таймер обратного отсчета для каждой линии светильников. Интересная функция, для детской. Говоришь ребенку, у тебя 15 минут, и все 15 минут прошло свет потух =). По сути изменяет состояние устройства на противоположное, было выключено — станет включено, и наоборот.

Дополнительно для каждой линии можно создавать свой таймер включения или выключения, может вполне пригодится для имитации присутствия дома, или для создания различных автоматизаций по времени.

В настройках можно создать аж целую ассоциацию, для мультиконтроля. Причем для каждой клавиши выключателя можно добавить сработку другого прибора. Как пример включили свет в ванной и сразу, с помощью умного реле, включилась вытяжка.

Кроме этого, можно создать группу устройств, как светильников, так и реле и прочих девайсов, и управлять ими одновременно. После создания появится отдельное, виртуальное устройство для управления. Быстро включать или выключать светильники или группу светильников можно прямо из меню приложения Smart Life.

В умных сценариях можно заставить включаться/выключаться наши светильники не только по сработке любого из датчиков, но и, например, при наступлении темноты, или спустя несколько минут, включать освещение. Данные про восход/заход солнца программа берет относительно нашего местоположения.

Получается вот такой пример автоматизации.

В роутере определяются как на базе чипа esp8266.

Видеообзор

Вывод

Действительно сделать любой светильник умным, повесить на него различные сценарии или банальное управление со смартфона стало намного проще. Большим плюсом является возможность подключению выключателя к проводке без нулевой линии. Да и внешний вид мне в целом нравиться. Покупкой доволен, могу рекомендовать.

Читайте также:
Подготовка роз к зиме — укрытие и правильный уход

Сенсорный выключатель не работает со светодиодным светильником

Профили

В своем случае я использовал алюминиевый профиль KLUS, а так же совместимые с ним аксессуары. Все дальнейшее описание будет учитывать особенности конструкции именно этого профиля. Рекламировать магазин где я его покупал намеренно не буду. Скажу только что найти эти профили не составляет проблемы, в Москве есть очень много поставщиков, достаточно загуглить — “алюминиевый профиль KLUS” и все у вас получится

Дам только ссылку на сайт самого производителя. Там вы сможете найти все схемы и инструкции по монтажу этого профиля и аксессуаров http://www.klusdesign.com/

Так же никто вам не мешает использовать любой другой профиль.

Весь комплект состоит из следующих компонентов:

550 руб./метр
Рассеиватель матовый

250 руб./метр
Заглушка

60 руб./шт.
Выключатель (ВАЖНО. ограничение по суммарной мощности 48 ватт, для ленты 12V)

Способы устранения проблемы

Светильник может не отключаться полностью месяцами. В это время кристалл стареет, уменьшается его яркость, вырабатывается ресурс. Разобравшись, почему после выключения света светодиодные лампочки тускло горят, можно попробовать устранить проблему самостоятельно. Для этого потребуются элементарные знания электротехники и умение пользоваться инструментами. При отсутствии навыков лучше вызвать электрика.

Что делать с подсветкой выключателя

Шунтирующий резистор

Если лампу невозможно полностью отключить из-за выключателя со светодиодной подсветкой, первый совет – заменить устройство. Модель без дополнительных функций не вызовет свечения. Устройство с LED-элементом устанавливают в другом месте, где оно не создаст трудностей. Другой выход из положения – удаление подсветки. Корпус выключателя раскручивают, провод к чипу перерезают инструментом. До начала электромонтажных работ отключают питание сети на щитке.

Если светодиод необходим, ищут конструктивное решение.

  • Заменить в светильнике один из светодиодных приборов лампой накаливания. Она заберет свободный ток. Такой способ подойдет только для приборов с несколькими рожками. Минус метода – уменьшается энергосберегающий эффект освещения.
  • Более трудоемкий вариант – установить в схему параллельно лампе резистор. Его сопротивление должно быть до 50 кОм. Ток будет уходить на резистор, конденсатор останется без заряда. Радиодеталь приобретают в специализированном магазине. При монтаже ножки детали фиксируют на клемме с проводами.

Устранение неисправности проводки

Проблема с проводкой решается заменой участка с некачественной изоляцией. Для поиска поврежденного места потребуется специальный прибор – мультиметр. При открытом монтаже кабелей найти испорченную изоляцию не составит труда. Скрытое размещение проводов потребует демонтажа декоративного покрытия или штукатурки. В зависимости от состояния коммуникаций проводится замена отдельного участка или всего провода. После монтажа штробы заделывают гипсовым раствором.

Сборка и монтаж

Важно!! Если вы будете пускать профиль под углом, заранее продумайте где именно вы закрепите его. Длина отрезков профиля будет различаться если вы вы его повесите у стены либо у самого края ящиков

(для оптимальной подсветки рабочей зоны, рекомендую вешать профиль у края ящиков, так же это потребует меньшего количества материалов)

Учитывая все вышеперечисленное делаем замер и отрезаем алюминиевый профиль нужной нам длины и отрезков. Профиль лучше резать вместе с вставленным в него рассеивателем, чтобы угловые разрезы идеально совпадали. После обработайте острые края и заусенцы напильником или наждачной бумагой.

Читайте также:
Сами красим, покрываем лаком и клеим обои

Нарезаем светодиодную ленту нужных отрезков, а также нарезаем и зачищаем соединительные провода.
Все припаиваем

Важно соблюдать полярность при пайке проводов к ленте и выключателю.

  • Если профиль состоит из одного куска, можно спаянную ленту вклеить сразу в профиль.
  • Если профиль состоит из 2-х кусков и более, будет монтироваться под углом и т.п. То вклеивать ленту лучше после того как вы прикрепили профиль к ящикам. В противном случае вы получите кучу головной боли при монтаже профиля к ящикам.

В заглушке проделываем отверстие для электрического кабеля и пропускаем его туда. Либо сверлим алюминиевый профиль насквозь и запускаем кабель внутрь ящика (если у вас подведено туда питание).

Монтируем профиль к ящикам любым из удобных способов, и вклеиваем светодиодную ленту, если еще не вклеена.

Вставляем рассеиватель в профиль.
Подключаем все провода к блоку питания

ВАЖНО. При подключении провода идущего от светодиодной ленты необходимо соблюдать полярность!! Закрепляем сам блок питания, включаем все в сеть

Светодиоды и питание

Светодиодную ленту стоит выбирать с мелким шагом диодов, это дает хорошую равномерность подсветки.

В своем варианте я использовал ленту фирмы MADIX, LED Strip 2835 120LED 12V IP20 12W со следующими характеристиками:

  • мощность: 12 ватт/метр (мощнее чем 12 Вт/метр брать не рекомендую, будет слишком ярко)
  • Количество светодиодов: 120 шт./метр
  • Рабочее напряжение: 12V DC
  • Температура света 4500-6000K (белый свет)
  • Стоимость

Блок питания (Драйвер) стоит выбирать чтобы его мощность перекрывала суммарную мощность ленты процентов на 30-40% Это положительно скажется на сроке его службы, а так же предотвратит нежелательный перегрев. Так же есть блоки питания которые защищены от воды.

В своем случае я использовал блок питания со следующими параметрами:

  • Рабочее напряжение: 12V DC
  • Мощность: 60 ватт
  • Влагозащита: отсутствует (IP20)
  • Стоимость

Если перестала работать светодиодная лента RGB или RGBW

Мультицветная LED-лента имеет более сложную структуру и схему подключения, запитывается от RGB-контроллера, на который обычно с блока питания подаётся напряжение 12 В. При необходимости в цепь добавляют RGB-усилитель. Естественно дополнительные модули, коннекторы и провода снижают надёжность всей системы. Если RGB или RGBW-лента при попытке включения не горит, то искать поломку следует в такой последовательности:

  1. Убедиться, что на RGB-контроллер поступает необходимое напряжение с БП.
  2. С пульта дистанционного управления задать режим максимальной яркости и поочерёдно измерить напряжение на выходных клеммах контроллера для каждого цвета (должно быть около 12 В).
  3. Во включенном положении проверить надёжность соединений на клеммах, коннекторах и в местах пайки. Плохой контакт сразу даст о себе знать.
  4. Бывает, что в RGB-ленте не горит только один цвет. В этом случае либо пропал контакт с соответствующим проводом, либо вышел из строя один из каналов контроллера.

Если в результате проверки все блоки исправны, но лента не горит, то стоит присмотреться к пульту. Возможно, на нём залипает одна из кнопок, препятствуя любым дальнейшим действиям. Или требуется замена батарейки. В отсутствии ИК-сигнала легко убедиться с помощью фотокамеры телефона.

Читайте также:
Реальные интерьеры с мебелью ИКЕА: фото и примеры дизайна

Может быть и так, что все управляющие модули исправны, а светодиодная лента сгорела, причём без видимых причин. Скорее всего, стоимость 1 метра такой ленты не превышала 2$, и установленные на ней светодиоды изначально не были рассчитаны на длительную работу. Постарайтесь оградить себя от дешёвой китайской продукции, которая даже в нормальных условиях эксплуатации не в состоянии проработать более 1 года.

Варианты подсветки на кухне:

Просто приклеить светодиодную ленту.

  • Плюсы этого метода: подсветка будет по всей длине рабочего пространства, низкая стоимость, простота монтажа.
  • Минусы: плохой внешний вид.

Врезать/повесить точечные светильники.

В этом методе вообще сплошные минусы, главный из которых ужасная неравномерность подсветки. Так-же у “кухоньщиков” иногда хватает ума вешать галогенные светильники, которые дико греются, дают ужасный ядовито-желтый свет, а еще очень любят перегорать.

Повесить отдельные светодиодные модули шириной 0,5 — 1,5 метра.

Неплохой вариант, но опять же тяжело добиться равномерной подсветки рабочего пространства по всей длине и громоздкий внешний вид.

К тому же ко всем этим вариантам был предложен только контактный метод включения (сенсорная или механическая кнопка).

А вот самых (на мой взгляд) удачных решений предложено не было:

Встроенные в ящики светильники

  • Плюсы — хороший внешний вид, бесконтактное включение
  • Минусы — очень дорого. каждый такой модуль встроенный в ящик стоит порядка 10.000 руб. Самостоятельно его установить не представляется возможным, делать это должны на производстве.

Как раз о них и пойдет речь в этой статье.

  • Плюсы — хороший внешний вид, возможность сделать их любой длины и провести под любым углом, равномерная подсветка по всей длине. Модульная система — вы можете подобрать на свой вкус любой компонент: сам профиль, рассеиватель, тип выключателя, тип светодиодной ленты.
  • Минусы — трудоемкость монтажа и сборки всей конструкции.

И очень важный момент: в подсветке на кухне желательно сенсорное бесконтактное включение. Т.к. очень часто руки бывают мокрыми/грязными/занятыми и т.п. Обычные кнопки на кухне быстро пачкаются и зачастую их неудобно/долго искать, если она расположена не на видном месте.

Как правильно выбирать светодиодные устройства

Энергосберегающие лампы

Низкое качество осветительных приборов – распространенная причина, по которой при выключенном выключателе светится светодиодная лампочка. Есть несколько правил, которые помогут выбрать надежное LED-устройство:

  • Репутация производителя – бренды с мировым именем изготавливают продукцию на заводах, соблюдая технологи и контролируя качество. Можно покупать лампочки марки Osram, Philips, Feron, Gauss.
  • Гарантийный срок должен быть не меньше 3 лет, у хороших моделей 5-7 лет.
  • Осмотр внешнего состояния – на изделии не должно быть зазубрин или механических дефектов. Важен размер радиатора, он должен оптимально соотноситься с мощностью лампы. Надежно отводят тепло ребристые конструкции.
  • Читайте инструкцию производителя, на качественных устройствах указывается, можно ли их совмещать с диммерами, датчиком движения или выключателем с подсветкой.
  • До покупки стоит оценить уровень пульсации. Невооруженным глазом мерцание незаметно, его проверяют с помощью камеры телефона.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: