Простая электрическая отвёртка своими руками

Электроотвёртка своими руками или наш ответ Xiaomi

Если Вы внезапно для себя решили, что небольшая электроотвертка на подобии Xiaomi Wowstick просто жизненно необходима, но готовое решение это не про вас, тогда эта статья должна вас заинтересовать. Под катом вас ожидают подробности разработки и инструкции для изготовления собственного «велосипеда». Итак, прошу, господа …

История создания данного устройства началась совершенного не с того, что мне понадобилось или захотелось иметь данную отвертку у себя в наборе инструментов. Да и процесс разборки или сборки устройств ручной отверткой меня вполне устраивал, но визит моего коллеги на предприятии немного это изменил.

Одним осенним днем к нам в лабораторию автоматизации заглянул электрик одного из цехов, Виктор, с простым вопросом помочь собрать ему схему реверсирования коллекторного двигателя на малогабаритных реле. Мой коллега, Антон, взялся за дело, но после изготовления, оказалось, что результирующее устройство превосходило по габаритам сам двигатель и аккумулятор вместе взятые, ко всему же реле были на 5 Вольт и при подсевшем аккумуляторе начинали плохо срабатывать. В итоге Виктор обратился ко мне с вопросом нельзя ли как то уменьшить схему и избавиться от реле в пользу полупроводников. Мне стало интересно, что же за итоговое изделие он городит, в результате оказалось, что это должна быть маленькая электроотвертка на основе двигателя, купленного в Китае. Идея мне понравилась, но я засомневался в возможностях мотора и попросил Виктора принести показать его, как говориться в «живую». Увиденному результату я был немного удивлен. Для своих габаритов мотор оказался вполне неплох, с учетом металлического редуктора и приличного момента, как минимум пальцами его удержать было не реально.

Через несколько дней раздумий, я все же решил что данное устройство пригодиться и мне, тем более цена на него выходит вполне разумная, а опыт процесса разработки просто бесценен. В итоге я сказал Виктору, что помогу ему сделать устройство с гораздо более лучшими характеристиками, чем те, которые он для себя определил. Обсудив с ним основные критерии будущего устройства, я в тот же день приступил к процессу разработки. Общую концепцию устройства я представил, но было интересно что уже придумали до меня. Просмотрев готовые решения от производителей на рынке и почитав на них обзоры, набросал основные критерии и характеристики. Что же из этого вышло, читайте ниже.

Итак, теперь давайте определим, каким же требованиям должна соответствовать наша отвертка, что бы быть на уровне того, что есть на рынке, а может и чуточку лучше.

  • габаритные параметры должны соответствовать: ДхШхВ не более 170х24х24 мм.
  • возможность изготовления корпуса и его компонентов на 3D принтере.
  • питание от аккумулятора типоразмера 18650.
  • зарядка от USB или любого зарядного устройства для телефона через разъем micro-USB.
  • управление включением/выключением одной кнопкой.
  • несколько скоростей вращения.
  • авто отключение при простое в течении 5 минут.
  • индикация работы и выбранной скорости.
  • без муфты ограничения момента

Немного посмотрел на готовые конструкции я пришел к выводу, что вполне комфортным будет корпус в виде цилиндра с усеченным конусом с одного конца, через который будет выходить приводной вал с битодержателем. Разъем зарядки было решено установить на противоположном торце, это удобно, как при работе с подключенным шнуром зарядного устройства, так и с точки зрения установки готового модуля зарядки внутри. Долго размышлял над расположением органов управления, в результате определился со следующей конфигурацией: кнопка управления питанием расположена сбоку в нескольких сантиметрах от торца с разъемом зарядки. Кнопка будет выполнена из прозрачного пластика SBS или вырезана из толстого акрила, что позволит ее подсветить светодиодом отображающим статус устройства. Кнопки управления направлением вращения сделал ближе к краю с приводным валом, так что бы их было удобно нажимать либо большим пальцем с перемещением его по кнопкам, либо указательным и средним, в зависимости от хвата, кому как удобно. Кнопка переключения режимов (скоростей) будет расположена между кнопками вперед/назад, но на перпендикулярной грани корпуса. Забегая вперед, стоит сказать, что такой угол разноса кнопок оказался не очень удачный, но иное решение усложняло компоновку элементов, а с другой стороны как показала практика, режим не так часто приходиться и менять.

Контейнер для крепления аккумулятора решил сделать частью корпуса, а контакты будут вставляться в специальные окна и будут слегка подпружинены.

Приводной вал от мотор-редуктора я решил соединить с осью битодержателя через латунную муфту с 2-мя гуженами М3, а в дополнении ось будет поддерживаться шариковым подшипником 623zz, это уменьшит нагрузку на редуктор и его крепление.

Скрепить две половинки в единое целое были призваны 6 черных саморезов из набора винтов для ремонта ноутбука.

Я хоть и владею различными CAD система для проектирования, но все же привык некоторые вещи сначала делать на бумаге, вот и в это раз, прежде чем приступить к черчению, эскиз я все же начертил от руки, а далее дело стало за Autodesk Inventor.

Читайте также:
Полы в деревянном доме : чем застелить черновую поверхность с деревянными перекрытиями, какие материалы входят в «пирог» пола, как произвести покраску

Сделав одну половину корпуса, я скачал модели аккумулятора, платы контроллера заряда, мотор редуктора и подшипника создал предварительную сборку в 3D.

На первый взгляд все получилось как задумано. В итоге процесс проектирования у меня занял несколько дней, потому как делал я это в свободное время или в обед, но корпус в был спроектирован, далее следовал долгий процесс печати на моем «чудо» 3D принтере…

Спустя 5 часов печати и двух вечеров, первый экземпляр корпуса все же был изготовлен из черного ABS пластика. Толкатели кнопок я напечатал синим цветом для кнопки переключения скорости, черным для кнопок «вперед/назад», а кнопку включения сделал из 10 мм акрила, надев на нее напечатанное кольцо для удержания в корпусе.

После ацетоновой бани и небольшой обработки напильником (а куда же без него) все элементы стали на свои места без особых нареканий.

Единственный момент, так это небольшая щель из-за того, что под конец печати первой половины модель подорвало от печатного стола, и она стала немного кривоватой, но, к сожалению, лучше мой принтер не может и я с этим смирился.

К моменту начала проектирования корпуса электронная схема управления была уже спроектирована и опробована на макетной плате.

Структурно я разбил схему на 5 основных узлов – это контроллер заряда аккумулятора, модуль управления питанием, повышающий преобразователь, контроллер и силовой модуль управления двигателем (подробней можно посмотреть на схеме в репозитории, указанном к конце статьи).

Вот видео процесса отладки (прошу прощения за качество, но когда снимал видео, я совсем не предполагал, что буду писать статью на эту тему):

Контроллер заряда со встроенной защитой на основе TP4056 был взят готовый. Это удобное и компактное решение с индикацией процесса заряда.

Управление одной кнопкой было построено на транзисторах на основе одного из Американских патентов, а если быть точным, то честно позаимствованной из статьи на easyelectronics.ru

Эта схема мной была не раз применена, к тому же она у меня собрана отдельно на плате, так что я могу ее подключать к любому проекту на этапе отладки. Помимо кнопки, отключение питания может выполнять и контроллер.

Так как двигатель рассчитан на работу от 6В, а следовательно при этом уровне напряжения питания обеспечивать номинальный момент и скорость на валу, то я решил добавить в схему повышающий преобразователь. Ну а там где необходимо 6В, можно сделать и 8В. Такое решение позволило немного поднять скорость, а соответственно и момент. Также стало возможным регулировать скорость в большем диапазоне с приемлемыми характеристиками вращения. В итоге, над схемой долго не раздумывал, под рукой оказался готовый преобразователь на MT3608. Проведя замеры и испытания, пришел к выводу, что его более чем достаточно для работы устройства. В готовой схеме остались все компоненты, кроме резистивного делителя в обратной связи, его я пересчитал на напряжение 8,5 Вольт. Компоненты преобразователя были размещены на обратной стороне платы управления питанием.

В качестве «мозга» системы был выбран контроллер компании Atmel, ныне Microchip, ATTiny 13A, его ресурсов более чем достаточно для реализации поставленных задач, встроенный АЦП позволил обработать кнопки, а ШИМ контроллер управлять скоростью мотора не занимая ресурсов процессора. К тому же, его можно заменить более мощным AtTiny45 или ему подобным, ведь они pin-to-pin совместимы.

Для коммутации двигателя было рассмотрено несколько вариаций решения от создания H-моста на дискретных элементах до готового решения на базе микросхем. В итоге остановился на готовом в виде микросхемы драйвера коллекторного двигателя. Стал выбор между MX612 и DRV8837. После изучения мануалов драйвер от TI мне понравился больше, но корпус микросхемы не позволял изготавливать плату в домашних условиях без маски, в результате пришлось использовать MX612. Детали были заказаны в поднебесной (печально, но из 6 заказанных рабочими оказались только 3). Как выяснилось позже, можно было взять L9110S, но я видимо слабо занимался поиском…

После окончательной проверки корпуса были разведены платы для контроллера, кнопок и системы управления питанием.

Теперь остается разобраться с механикой. В качестве двигателя был выбран готовый мотор-редуктор со скоростью вращения 400 об/мин. При заказе у китайцев можно попросить продавца и он вам сделает практически любое передаточное число на редукторе. Как выяснилось уже на практике, то лучше поставить двигатель с меньшей скоростью, потому как момент все же маловат. Подшипник был куплен на рынке, а муфта заказана токарю. В качестве битодержателя был взят удлинитель от набора бит 4 мм. Его хвостовик был проточен до 3,05 мм, что бы сел в натяг в подшипник.

Так как не у всех есть возможность заказывать детали токарям, то у меня возникла идея муфту печатать. Т.е. делаем муфту с одной стороны с лыской под выходной вал двигателя, а с другой стороны с шестигранником под битодержатель, при этом меняем подшипник на 624zz и токарь нам не нужен, но это в жизни не проверялось.

Читайте также:
Преимущества и особенности бревенчатых домов

Итак, когда все узлы и детали были готовы можно приступать к сборке.

Для начала произведём сборку трёх плат: первая плата — плата повышающего преобразователя и управления питанием. Установим на неё необходимые компоненты, а для преобразователя перенесём дроссель, микросхему ШИМ, диод Шотки и фильтрующие емкости с заводской платы.

Затем собираем платы контроллера и кнопок управления. Не забываем перед сборкой платы контроллера сделать в ней необходимые вырезы. Прошиваем контроллер прошивкой из репозитория.

Теперь необходимо спаять эти платы вместе, как показано на рисунке ниже. Плата контроллера располагается немного ниже центральной оси платы с кнопками, величину смещения лучше получить опытным путем уже в готовом корпусе.

Контроллер заряда и защиты аккумулятора, как указывал ранее, возьмём уже готовый с разъемом micro USB.

Прежде чем соединить все модули вместе, необходимо установить в аккумуляторный отсек латунные контакты. Материал для их изготовления я взял из корпуса разъема Ethernet и USB от материнской платы. С одной стороны под контакт я подставил маленькую пружину, буквально на несколько витков, но этого было достаточно для надежного контакта. Теперь, когда все подготовлено, можно приступать к соединениям модулей. Выполняем монтаж согласно схеме. Для монтажа я брал МГТФ, он очень удобен, обращаю внимание, что на минус и питание двигателя я использовал провод сечением 0,35 мм, остальные коммуникации выполнены проводом 0.15 мм. Для удобства в корпусе есть места для укладки провода, после монтажа его можно закрепить скотчем или термоклеем. Выполнять подключения только с вытянутым аккумулятором. После того как монтаж завершен, выполняем проверку и внимательно смотрим полярность установки аккумулятора, делаем соответствующие отметки на корпусе или на малярном скотче. Вставляем аккумулятор, проверяем работоспособность, если что то не так, то проверяем компоненты и монтаж. Устанавливаем все платы на свои места в корпус. Плату контроллера дополнительно крепим при помощи черного термоклея.

Теперь устанавливаем подшипник. Затем надеваем на вал двигателя муфту, но винт не затягиваем, вставляем мотор с муфтой в корпус. Проточенный хвостовик битодержателя вставляем с наружной стоны в подшипник и сразу заводим его в муфту. Подтягиваем муфту максимально близко к подшипнику и затягиваем оба стопорных винта. Должно получиться как на изображении ниже.

Теперь вставляем оставшиеся толкатели для кнопок, закрываем вторую половину корпуса и завинчиваем саморезами. Все, устройство готово к испытаниям.

Спустя 4 месяца эксплуатации в качестве основного инструмента для сборки/разборки мелкой техники (ноутбуки, планшеты и т.д.) отвертка показала, что проделанные усилия не были тщетны и она достойна занять свое место рядом с остальным инструментом в мастерской. Всего я сделал 2 экземпляра, одну себе, а вторую коллеге, из-за которого все это и началось, у него тоже отзывы положительные. Аккумулятор заряжаю в среднем раз в месяц.

Надеюсь, мой опыт кому то будет интересен или полезен, если не для повторения, то возможно подтолкнет к собственной разработке.

Всем спасибо, кто дочитал до конца!

Все файлы схем и печатных плат, а также исходников моделей и файлы для печати Вы найдете на github.com и thingiverse.com, но репозитории еще в работе.

По многочисленным просьбам в репозиторий выложил BOM, а также модели Autodesk Inventor.

Мини Электроотвертка своими руками.

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Мини Электроотвертка своими руками.

Что вот подумалось сделать аккумуляторную мини электротверку своими руками с напечатанным на 3D принтере корпусом.

Мини Электроотвертка своими руками.

Все начинается с редуктора и двигателя.

Мини Электроотвертка своими руками.

Мини Электроотвертка своими руками.

И тут муки выбора. Что брать?

Лучше брать двигатель на 3 вольта, чтобы от литиевого аккумулятора (4,2-вольта – 2,5 вольта) без блока повышения напряжения обойтись.

Обороты 150 – 300 оборотов в минуту. Нужен один литиевый аккумулятор – я взял обычный , а не высоко токовый . Плата для зарядки аккумулятора и плата повышения напряжения DC-DC .

Мини Электроотвертка своими руками.

С двигателем я ‘пролетел’. Тот движок, что шел с редуктором оказался высоко токовый и платы просто отрубались – двигатель не мог стартовать или под нагрузкой срабатывала защита. Поэтому перебрав движки из заначки – плучилось, что мне подходит двигатель от CD-rom. Мощности для моих целей достаточно, потребление у него низкое, но он 5 вольтовый. Установил на DC-DC 7,5 вольта и всё подошло для моих целей.

Нарисовал в солиде. Как всегда с первого раз не совсем всё так как хотелось бы. Минимальные габариты получились с этим редуктором такие -160 мм на 30 мм – это цилиндр корпуса без выступающих деталей. Это минимальный размер и то помучится пришлось.

Читайте также:
Подсветка в ванной комнате – эффектная игра света

Модель для печати корпуса здесь:

https://3dtoday.ru/3d-models/mechanical-parts/body/mini_elektrotverka_akkumulyatornaya_/Не совсем попал в усадку пластика. Может быть надо было печатать вертикально. Больше всего затруднений возникло с расточкой под редуктор с двигателем. В итоге расточил при помощи вала с насадкой от старого блендера.

Мини Электроотвертка своими руками.

Мини Электроотвертка своими руками.

Мини Электроотвертка своими руками.

Мини Электроотвертка своими руками.

Зарядка после сборки – на плате зарядки два светодиода – красный ‘заряжается’ и синий ‘заряжено’. Есть платы , у которых такие светодиоды можно подпаять на проводках, тогда легче собрать – индикацию можно в любом удобном месте сделать.

Мини Электроотвертка своими руками.

Реверс сделан при помощи обыкновенного выключателя, без всяких реле – реле занимают много места, а электронную схему было лень паять. Не так паять, как плату травить.

Кнопки управления сделал посередине, чтобы можно было брать отвертку разным хватом.

Мини Электроотвертка своими руками.

Мини Электроотвертка своими руками.

Мини Электроотвертка своими руками.

Управление сделал на одной кнопке и выключателем выбирается направление. Мне показался такой способ наиболее удобный и простой в реализации.

Отвертка предназначена для мелких винтов, и с шуруповертом соревноваться не может. Можно ли сделать электро отвертку по габаритам ещё меньше ?- Можно. Я заказал редукторы поменьше габаритами. Но там придется ставить более меньший аккумулятор и отказываться от встроенного блока зарядки и от блока повышения напряжения. И держать её придется как ручку для письма. Что иногда не совсем удобно.

По деньгам – сэкономить по сравнению с фабричной Китайской с Алиэкспресса не получится. Просто поделка для того, чтобы потешить собственное ЭГО ну и просто развлечься .

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.

Переделка электроотвертки/минишурика Skil под питание от Li-Ion аккумуляторов

Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о простой переделке электроотвертки/минишурика Skil под питание от Li-Ion аккумуляторов с помощью доступных компонентов. В результате получится минишурик с емким литиевым аккумулятором, полноценная встроенная зарядка и защита аккумуляторов от перезаряда/переразряда и КЗ. Кому интересно, милости прошу под кат.

Непосредственно сама электроотвертка/минишурик Skil:

Ну что сказать по ней — модель древняя, на NiCd АА аккумуляторах. Рукоять не очень удобная — в виде юбки. Сама электроотвертка очень компактная, поэтому и решился переделать, чтобы не таскать полноразмерный Ni-Cd шуруповерт Makita. С этим проще – кинул в карман/подсумок, много места не занимает, а средние по длине саморезы (30-40мм) крутит на ура. Главный плюс переделки – не будет дикого саморазряда и эффекта памяти у аккумуляторов, поэтому он будет всегда готов к работе. На худой конец можно за полчасика до предстоящей работы воткнуть зарядку и не опасаться за снижение емкости банок. У меня на работе имеется шурик Makita на NiCd аккумуляторах, поэтому зачастую достаешь его из кейса и не знаешь, хватит ли его на закрутку десятка саморезов. Ведь никелевые аккумы не рекомендуют заряжать без полного их разряда, ибо у них присутствует эффект памяти. Поэтому, покрутив немного, и забросив на месяцок в шкаф, при очередной надобности шуруповерта не знаешь, сколько заряда осталось.
Я уже ранее упоминал о преимуществах литиевых источников питания (Li-Ion/Li-Pol) над никелевыми (NiCd). В нашем случае сравнение только с NiCd, ибо только они могут отдавать высокий ток:
— высокая плотность энергии. В миниотвертке стоит кадмиевая батарея 4S 4,8V 800mah запасенная энергия 4,8*0,8=3,84Wh, а в одном литиевом аккумуляторе 18650 3,7V 3000mah — 3,7*3=11,1Wh. Как мы видим и энергия выше, и емкость больше, и размеры чуть меньше. И это притом, что в расчет взята сборка никеля, а не один аккумулятор
— отсутствие эффекта памяти, т.е. можно заряжать их в любой момент, не дожидаясь полного разряда
— меньшие габариты при одинаковых параметрах с NiCd
— быстрое время заряда (не боятся больших токов заряда) и понятная индикация
— низкий саморазряд
Из минусов Li-Ion можно отметить только:
— низкая морозостойкость аккумуляторов (боятся отрицательных температур)
— требуется балансировка банок при заряде (в случае 2S и более) и наличие защиты от переразряда
Как видим, преимущества лития налицо.

Заряжалась отвертка вот от такого адаптера, рассчитанного на 7,5V/230ma:

Не трудно догадаться, что никакого побаночного контроля там не было, ибо зарядный ток мал.

Краткие ТТХ:
— Производитель – SKIL
— Модель – 2148АА
— Корпус – ударопрочный пластик
— Номинальное напряжение – 4,8V (4S)
— Тип аккумулятора – 4 последовательно соединенных NiCd аккумулятора (АА/пальчики)
— Заявленная емкость – 1100mah (реально установлены по 800mah)
— Индикатор уровня заряда батареи — нет
— Тип патрона – под биты, с 25мм удлинителем
— Редуктор – планетарный, шестерни металлические
— Максимальный крутящий момент – 3,5Нм
— Число ступеней крутящего момента (трещотка) – отсутствует
— Переключатель скоростей – нет, одна скорость (180 об/мин)
— Регулятор оборотов – нет
— Реверс – да
— Автоматическая блокировка шпинделя — да
— Подсветка – нет
— Размеры – 190мм*190мм*55мм
— Вес – 400гр

Читайте также:
Полимерпесчаный колодец с люком: вариант из колец, производство труб, цена

Разборка и основные части:

Теперь заглянем, как устроена электроотвертка изнутри. Для разборки необходимо открутить 5 винтов:

После этого корпус раскрывается на две половинки:

Редуктор, скорее всего планетарный, шестерни из металла. Двигатель коллекторный, рассчитанный на питание от 4,8V:

А вот и четыре NiCd аккумулятора, соединенные последовательно (4S), емкостью 800mah, хотя на многих сайтах емкость указывается 1100mah:

Непосредственная переделка электроотвертки/минишурика Skil:

Переделывать буду под распространенный дешевый литий ф/ф 18650, запараллеливанием нескольких банок. «Почему именно под Li-Ion аккумуляторы ф/ф 18650 с соединением 1S (параллельно)?» – спросите вы. Да потому что и от пониженного напряжения минишурик довольно шустрый и использоваться будет на работе не так часто, к тому же нужно было пристроить несколько умирающих аккумуляторов из ноутбучной батареи. Я знаю, что можно было установить туда без особого гемора 4 шт 14500 TrustFire 900mah, при этом не пришлось бы курочить корпус, но во-первых, отвертка с работы, не моя, а во-вторых, 14500 литий дорогой в пересчете цена/емкость, да и емкостью не блещет. Мудрить с платами BMS на 2S соединение не хотелось, ибо корпус минишурика очень компактный.
Ставить буду вот этот полудохлый 18650 литий (Samsung ICR18650-22E 2200mah), некогда стоявший в батарее ноутбука (банки, опять же, не мои):

Как видим, он явно больше посадочного места:

Таких полуубитых баночек нашлось 3 штучки. Их емкость особо не вдохновляет, но в сумме получается неплохо (4000mah):

Я советую устанавливать высокотоковые аккумуляторы, список которых есть в конце обзора.
Аккумуляторы буду располагать вертикально, поэтому часть «юбки» корпуса можно отпилить:

Сами банки будут размещены в пластиковой канализационной трубе. Как говорится, что было под рукой в данный момент, то и использовал:

Как-то так по задумке должно получиться, снизу кругляш из фанеры, для жесткости будущей рукояти:

По питанию не все так просто, как хотелось бы. Хоть банки и полуубитые, но хотелось все сделать «по понятиям» — с защитой от переразряда, перезаряда, да и со встроенным зарядным модулем. В этом нам помогут вот эти платки:

Как вы, наверно, поняли, это «народная» платка заряда для Li-Ion аккумуляторов TP4056 и платка защиты среднетокового 18650 Li-Ion аккумулятора. Первая будет корректно заряжать банки, а вторая защищать от переразряда и короткого замыкания (КЗ). Без платы защиты делать не рекомендую, можно очень сильно снизить ресурс аккумуляторов чрезмерным переразрядом, хотя при 2V тяга совсем небольшая. Платы защиты от обычных защищенных Li-Ion аккумуляторов не пойдут, поскольку токи в минишурике хоть и небольшие, но иногда превышают 3-4А, а именно на эти токи и рассчитаны эта платки. Я взял платку защиты от среднетокового аккумулятора Sanyo NCR18650GA 3500mah, о котором ранее я уже писал обзорчик:

Обычные платки от низкотоковых аккумуляторов не применяйте, ибо у них ограничение по току около 5А.
Соединение очень простое:

Если грубо, то «+» общий, минус от TP4056 можно цеплять как на всю минусовую пластину (на фото с обратной стороны), так и к контакту «P-». К мотору можно вообще выводить от контактов TP4056, кому как удобнее.
Поскольку плата зарядки TP4056 длинная и разъем miniUSB мне не нужен, то можно смело кастрировать платку, ничего страшного не будет. Об этом я уже неоднократно писал в моих обзорах. В данном случае, аккуратно проходим лезвием по плате и отламываем ненужный кусок:

Тут главное близко к резисторам не брать. Затем зачищаем тем же лезвием контактные площадки:

Затем спаиваем, плюс к плюсу, минус к минусу, можно напрямую, либо проводами, кому как удобнее:

Тут главное, чтобы модуль поместился и ничему не мешал:

Далее подпаиваем плату защиты:

Затем спаиваем аккумуляторы. Как это делать, уже было подробно описано много раз. От себя добавлю, что лучше воспользоваться активным флюсом (паяльная кислота) и мощным паяльником (60-80Вт). Кислоту потом стереть спиртом/ацетоном. Получается примерно так:

Изолон здесь служит для следующих целей: для защиты от бултыхания и предотвращения сдавливания получившейся рукояти.
Далее все получившееся хозяйство устанавливаем в корпус на свои места. Я рекомендую на всякий пожарный заизолировать изолентой внутренние части:

Собираем, рукоять клеим на клей или эпоксидку. Выглядит немного кустарно, но для работы пойдет:

В итоге имеем неплохую емкость, довольно компактный размер.
По зарядке все гораздо проще, чем кажется. Я откусил провод с разъемом DC 5мм от стокового зарядника и к свободному концу припаял USB разъем:

Теперь можно заряжать электроотвертку от любого источника с USB выходом (сетевой адаптер/ПБ/ПК):

Максимальный ток заряда – 1А. Поскольку у меня банки разряжены не сильно, а разряжать нужно достаточно долго, то ток заряда чуть меньше:

Вроде бы все отлично, но есть один важный нюанс, а именно блокировка платы защиты при срабатывании. Т.е. при стопоре шпинделя минишурика, срабатывает блокировка платы защиты, убрать которую можно только подав напряжение, то бишь подключив зарядку. Понятно, что на работы брать еще и ЗУ совсем не камильфо, поэтому чуток доработаем схему. Типичная схема платы защиты выглядит следующим образом:

Читайте также:
Порядок работ по устройству монолитного перекрытия

Для снятия блокировки необходимо подать напряжение на контакты BATT + и BATT — . Для этого введем в схему миниатюрную кнопку, работающую на замыкание:

Я нашел старенькую кнопку, можно использовать подобные:

Сверлим отверстия в корпусе и клеим на суперклей кнопку:

Подпаиваем два проводка и в итоге получается такой колхоз:

При срабатывании блокировки, один раз нажимаем кнопку и вуаля, блокировка отключена. При закручивании крупных саморезов, кнопку можно зажать на постоянку, тогда ограничения тока не будет, но кнопка может не выдержать большой ток. А вообще лучше воспользоваться блокировкой шпинделя и подкрутить ручками.
Сама индикация заряжается/заряжено:

Небольшое примечание:

От себя добавлю, что желательно устанавливать высокотоковые аккумуляторы. Обычные низко и среднетоковые аккумуляторы не очень подходят. Я упоминал ранее об актуальных высокотоковых аккумуляторах, на всякий случай продублирую здесь весь перечень моделей:
— Sanyo UR18650W2 1500mah (20А макс.)
— Sanyo UR18650RX 2000mah (20А макс.)
— Sanyo UR18650NSX 2500mah (20А макс.)
— Samsung INR18650-15L 1500mah (18А макс.)
— Samsung INR18650-20R 2000mah (22А макс.)
— Samsung INR18650-25R 2500mah (20А макс.)
— Samsung INR18650-30Q 3000mah (15А макс.)
— LG INR18650HB6 1500mah (30А макс.)
— LG INR18650HD2 2000mah (25А макс.)
— LG INR18650HD2C 2100mah (20А макс.)
— LG INR18650HE2 2500mah (20А макс.)
— LG INR18650HE4 2500mah (20А макс.)
— LG INR18650HG2 3000mah (20А макс.)
— SONY US18650VTC3 1600mah (30А макс.)
— SONY US18650VTC4 2100mah (30А макс.)
— SONY US18650VTC5 2600mah (30А макс.)

Я рекомендую проверенные временем дешевенькие Samsung INR18650-25R 2500mah (20А макс.), Samsung INR18650-30Q 3000mah (15А макс.) или LG INR18650HG2 3000mah (20А макс.)
Платку защиты можно купить в магазине Enecrosse, либо снять с подходящего среднетокового аккумулятора, рассчитанного на 10А.

Тестирование минишурика/электроотвертки:

Тестирование заключается в следующем — закручивание саморезов (3,5мм*45мм и 4,2мм*70мм) в деревянный брусок. Аккумуляторы в минишурике разряжены на треть. Считать, сколько саморезов удалось вкрутить, не буду. Покажу лишь, что с полудохлыми банками, минишурик достаточно легко крутит ходовые 3,5мм*45мм саморезы, а также разблокировку защиты:

Из-за большого усилия и изношенной биты, более крупные саморезы (4,2мм*70мм) крутит с большим трудом. Понятно, что если были бы там высокотоковые банки, у которых просадка напряжения под нагрузкой небольшая, то минишурик был бы порезвее, но что есть, то есть…
На этом закончу этот опус, но если данная тема будет интересна, добавлю обзор по самостоятельной сборке электроотвертки…

Плюсы:
+ компактные размеры (отвертку стало удобнее держать)
+ литиевое питание (все плюсы)
+ универсальная зарядка (USB)
+ неплохой ток заряда (1А)
+ емкость батареи (4000 mah)
+ наличие защиты от КЗ и переразряда

Минусы:
— желательны высокотоковые аккумуляторы
— желательна качественная плата защиты, рассчитанная на большой ток

Вывод: данная модификация имеет право на жизнь. Особой разницы по крутящему моменту я не заметил. Ну, может только при полуразряженных аккумуляторах электроотвертка уже не такая резвая, но зато она готова к работе в любой момент, поскольку элементы питания имеют небольшой саморазряд и не имеют эффекта памяти. Если установить высокотоковые банки, то разница и не почувствуется. В общем, кто имеет подобные устройства на кадмиевых банках, можно смело менять…

Самодельная электрическая отвертка в закладки


Материалы и инструменты:
-Мотор-редуктор 60 об/мин;
-ПВХ-труба;
-Переключатели;
-Бамбуковая палочка;
-Светодиоды;
-Набор отверток;
-Резисторы 100 Ом;
-Батарея;
-Разъем;
-Клеевой пистолет;
-Клей;
-Баллончик с краской;
-Крепеж;
-Провода;
-Фанера;
-Паяльник;
-Маркер;
-Нож;
-Ножовка;
-Кусачки;
-Термоусадочная трубка;
-Отвертка;
-Дрель;
-Коронка по дереву;
-Липучка;
-Блок питания;












Шаг первый: корпус
Корпус отвертки мастер делает из старой ПВХ-трубы. Одна труба прямая, на второй установлен тройник. Паяльником прожигает отверстия для светодиодов и переключателей. Так же делает вырезы ножовочным полотном. Затем ошкуривает поверхность и красит.




Шаг второй: электрическая часть
Собирает схему. Электроотвертка работает как от батареи, так и от блока питания. С помощью двухпозиционного переключателя меняется направление вращения двигателя. В зависимости от направления вращения загорается красный или зеленый светодиод. Белый светодиод служит для подсветки.









Шаг третий: сборка
Вырезает коронкой заглушки. Устанавливает двигатель в трубу. Все провода прячет в трубе. Закрепляет светодиоды, разъем и переключатели. Устанавливает заглушки. На вал двигателя устанавливает и закрепляет бамбуковую палочку. На другой конец палочки будет устанавливаться отвертка. В дальнейшем мастер планирует заменить бамбуковую палочку на алюминиевую трубку.











На ручку с помощью липучки закрепляет аккумулятор. При необходимости вместо аккумулятора можно подключить блок питания.

Переделка электрической отвертки на литий за пол часа

У многих наверно дома есть электрические отвертки, фонари на аккумуляторах и т.д. у которых аккумуляторы не тянут.

Читайте также:
Отзывы о котлах Будерус, газовых и твердотопливных моделей Buderus

У моей отвертки полностью заряженного аккумулятора хватает на пару тройку винтиков.

Аккумуляторы в отвертке кадмиевые в фонарях как правило свинцовые их всех сейчас довольно проблемно достать для замены. Что нам даст переделка устройств на литий.

1. Упрощение зарядки. Зарядка от микро усб, не надо искать где вы положили родную зарядку или где провод от фонаря.

2. Литиевый аккумулятор проще найти. Я например вообще брал банки из старого аккумулятора от ноута (можно найти или бесплатно или за минимальные деньги).

3. При замене кадмиевых. Нет эффекта памяти и заряжать можно в любой момент не дожидаясь полной разрядки.

4. Большая чем у штатных емкость аккумулятора зачастую даже при использовании б.у. банок.

И так что нам потребуется.

1. Плата контроллера заряда например на микросхеме TP4056. Продается у китайцев на али ебау и других площадках. За доллар пришлют обойму.

Выпускается в двух вариантах с защитой от переразряда и без. С защитой имеет смысл использовать если в самом аккумуляторе не стоит плата защиты. Для аккумуляторов типа 18650 и подобных плата защиты как правило установлена на отрицательном выводе, если минус сделан не из метала, а из стекло текстолита то это и есть плата защиты.

По размерам платы близки. (слева с защитой с права без)

WARNING. Для электрической отвертки защиту аккумулятора использовать нельзя ток защиты у них около 3А и хотя общее потребление у отвертки не большое но пусковые токи вырубают защиту.

Привожу схему платы с защитой аккумулятора (найдена на просторах интернета). Также в приложении добавлю документы на микросхемы.

Платы у китайцев имеют ток заряда в 1А если вы хотите заряжать от порта компьютера или от слабой зарядки необходимо уменьшить ток хотя бы до 0.5А. Для этого необходимо заменить резистор 1.2К подключенный ко второй ноге микросхемы TP4056 на резистор большего номинала, для тока 0.5А примерно сопротивлением 2.4К (таблица токов зарядки в зависимости от сопротивления приведена в документе на микросхему).

Я планирую возможность зарядки от компьютера и заменяю данный резистор. Отпаяв и почистив площадки.

Припаял новый резистор.

Так как в наличии был только номиналом 2.2К то получил ток заряда в 0.52А. Что посчитал допустимым для зарядки от порта компьютера.

2. Аккумулятор можно как и купить новый так и изъять например из старого аккумулятора ноутбука.

В моем аккумуляторе находилось 6 банок соединенных попарно. Желательно все аккумуляторы разъединить (у меня в одной из пар одна из банок была полностью мертва) и измерить остаточное напряжение. Если есть выбор то брать банки с большим остаточным напряжением как правило и оставшиеся емкость у них тоже больше, хотя конечно лучше все же измерить реальную емкость. Батарея была на 4000 мА т.е. по 2000 мА на банку остаточная емкость составила приметно 1200-1400 мА в зависимости от банки.

К аккумуляторам приварены металлические полоски контактов их не надо отрывать а просто разрезать их между банками. К ним удобно и безопасно припаивать провода. Метал на контактах самих аккумуляторов тяжелее паять и если держать паяльник более секунды то есть опасность перегреть аккумулятор что выведет его из строя вплоть до возгорания.

3. Проводки паяльник тестер надфили термоклеевой пистолет и.т.д.

Приступим.

Удаляем аккумуляторы и штатную зарядку к ним. (если есть подсветка и для фонаря желательно измерить ток светодиодов на полностью заряженном аккумуляторе)

Прикидываем куда разместить новый аккумулятор и плату зарядки.

Теперь один из самых длительных этапов доработка корпуса.

Для его ускорения лучше воспользоваться механизацией.

Например китайскими фрезами.

Но мне больше нравятся старые советские у них лучше контроль и их меньше уводит. Но к сожалению в продаже их сложнее найти.

Выбираем лишнюю пластмассу, добиваясь что бы разъем мини USB был минимально утоплен.

Спаиваем схему подключая аккумулятор и зарядку. И проверяем работу зарядки и отвертки, также если есть светодиоды освещения измеряем ток потребления от лития и сопротивление гасящего резистора.

Если ток светодиодов освещения сильно отличается от тока на штатных аккумуляторах, то корректируем сопротивление балансного резистора. Я подпаял параллельно еще один резистор.

Далее обезжириваем корпус и все детали изопропиловым спиртом или хорошим бензином калоша (этиловый спирт не обезжиривает). И заливаем все компоненты из термоклеевого пистолета. Излишки если что не сложно срезать ножом.

После сборки в отверстия которые предназначены для индикации зарядки заливаем клей из пистолета.

Когда клей немного остынет его излишки легко счистить. В итоге клей выполняет функцию световода и при зарядке отлично видно аккумулятор заряжается.

Или уже заряжен.

Бонус.

Переделка еще одной отвертки. Теперь аккумулятор можно заряжать не доставая из отвертки.

Аккумулятор у нее съемный. (После переделки на нем появился разъем микро USB и индикатор заряда)

Комплект кадмиевых аккумуляторов и контакты были закреплены прямо на аккумуляторах.

Читайте также:
Ремонт уплотнителя холодильника своими руками

С помощью термоклея изготовил обойму контактов.

Зарядку разместил в заднике и спаял все компоненты.

Переделка фонаря со свинцовым аккумулятором и зарядкой от сети заняло даже меньше времени поскольку подтачивать ничего и не пришлось.

Прикрепленные файлы:
    (59 Кб) (629 Кб) (302 Кб)

darkly Опубликована: 22.07.2016 Изменена: 27.07.2016 0 4

Вознаградить Я собрал 0 1

Оценить статью

  • Техническая грамотность

Средний балл статьи: 5 Проголосовало: 1 чел.

Комментарии (29) | Я собрал ( 0 ) | Подписаться

Для добавления Вашей сборки необходима регистрация

0

+3

Не стоит забывать, что Ni-Kd в отличии от Li-ion лучше переносят большие токи разряда, из-за чего именно они чаще всего в электроинструменте.

0

Добавлю про низкую температуру эксплуатации Ni-Kd, вот из-за чего они чаще всего в электроинструменте. Но, если предполагается использовать в домашних условиях и при плюсовых температурах, то Li-ion – удобнее.

+1

В электроинструменте применяют специальные 18650 с большими токами отдачи, те что в ноутбуке для этих целей не годятся.
Сомнительная переделка как по мне.

0

С замечаниями скорее соглашусь хотя они больше актуальны для шуруповертов.
Но для первой отвертки тяга после замены аккумулятора осталась удовлетворительная, даже учитывая то что напряжение питания уменьшилось.
(как раньше только небольшие шурупы и разборка и сборка ПС так и осталось)
Для второй отвертки с трещоткой еще не проверял тянет ли все положения трещотки по мощности.

П.С. так сложилось что все под рукой было и решил попробовать востановить отвертку, результат получился приемлемый, а затраты почти равны нулю. Если заказывать специальный литий то весь смысл по большому счету теряется проще новую отвертку купить, по деньгам не сильно дороже встанет.

0

Уважаемый darkly, спасибо Вам за полезную и интересную статью. Мой опыт эксплуатации обычных Li-ion аккумуляторов 18650 при кратковременных разрядных токах около 3А говорит о том, что это вполне допустимо. Важным преимуществом электроинструмента и фонарей с Li-ion аккумуляторами является их постоянная готовность к работе. Это объясняется низкими токами саморазряда, в отличии от Ni-Cd, которые быстро разряжаются даже если инструмент не используется.

-1

Ничто ни хорошо ни плохо. Попробуйте зарядить Li-ion в мороз –30°С. Ni-Cd при этом заряжается и отдаёт заряд на 100%. Опять же количество циклов заряда-разряда 1000 Li-ion версус 4000 Ni-cd. Но эффект памяти + масса не в пользу Ni-cd.

0

-30 да при таком морозе гарантированно замерзнет смазка в отвертке.
Я понимаю например в авиации, но для бытовых девайсов это скорее не является недостатком.

+1

+1

Я буквально на днях проделал подобную операцию со своей электроотверткой после того как 4ый (. ) комплект металл-гидридных перестал тянуть. Аккумы остались нормальными в целом но пусковой ток уже не выдавали.
Я поставил одну банку от сотового. Плоскую. Плату защиты удалил, она действительно не тянет пускового тока. Обороты визуально не меньше, чем с родными.
Единственное сомнение было – а не поставить ли мне 2 аккума последовательно? 6-9 вольт быстрее конечно убъют двигатель, он уже визжит на таком напряжении но и крутит быстрее. Я чаще использую электроотвертку как сверлилку для небольшого количества отверстий в быстром доступе, чтобы не доставать более серьезного инструмента.
Некоторое время использую пока так. А там возможно и второй аккум добавлю. Но тогда заряд только отдельно для каждого. Т.е. придется разбирать.

0

Для второй отвертки тока литиевого аккумулятора взятого из ноутбучного, не хватает. Тяга падает не дойдя до средних значений трещетки.
В связи с этим кто-нибудь не подскажет проверенного продавца с недорогими сильно токовыми аккумуляторами?

0

0

0

Было бы хорошо. А то я далек от электроники, но с руками все Ок. Если была бы инструкция, вдохнул вторую жизнь в отвертку. Спасибо.

0

0

0

У тебя плата с защитой?
Если да то я писал что схема защиты на подобных платах не держит пусковой ток мотора.

0

Да. Без защиты только пришли. Но не пробовал ещё. До этого была переделана оооченнь старая японская отвертка-работает ходьбы хны. А эта нихочет. Возможно проблема в самом двигателе. Не знаю.

0

Смотри внимательно, какой аккумулятор поставил. Есть акумчики, плата защиты прямо на них стоит, на одном из полюсов. Она то и может тебе всё вырубать.

0

У меня есть такая же отвертка и акуммы Lg типо на 10а отдачи, плату заряда под них с защитой брать или без?

0

Бери без защиты или ищи с защитой на 10А. Стандартные платы имеют ток защиты около 3А и при старте двигателя вырубаются.

0

+1

Для данного варианта да. Есть конечно на али платки индикации заряда, но я их еще не покупал.
П.С. Литий не имеет эффекта памяти, поэтому можно заряжать не дожидаясь разрядки аккума.

0

0

Там даже крупным шрифтом написал что защита на модулях отвертку не держит. Так можно и плату зарядника убить я пока баловался одну спалил.
И второе старые аккумуляторы от ноутбука тянут только мелкие отвертки для силовой мне пришлось покупать высококовый аккумулятор.

Читайте также:
Плесень в ванной на швах плитки: как избавиться от плесени в ванной между плитками на стене

0

Если оставлять родную зарядку (для первого варианта эл. отвёртки не заморачиватся с зарядом от USB) Контролер заряда обязательно менять или можно ограничится заменой акумуляторов?

+1

Все оставлять нельзя литий при перезаряде может и рвануть. Зарядки дешевые для лития как правило уже с усб и требуют ровно 5 в. Лично у меня как раз проблема помнить куда родную зарядку для отвертки сунуть а усб шнурков везде куча.

0

0

В общем переделал я свою отвертку, такая же как первая, только без подсветки и с некоторыми отличиями в ковырянии дырок.
Акум удачно расположился в доль задней стенки рукоятки, так что там ничего не пришлось вырезать.
Плату заряда разместил вместо родной. Они одинаковые по размеру оказались. Правда пришлось большую дыру под размер штекера делать. Но то пустяки, подберу резиновую заглушку. А чтобы мусор не попадал во внутрь, стенки гнезда сформировал термоклеем.

Попутно аналогичному апгрейду подверглась детская радиоуправляемая подводная лодка моего племяша. В ней стоял NI-Ca акум формата 14500 на 150 мАч 3.6v.. Производитель давал время работы от одной зарядки около 5 мин. Заряжалась она только от пульта управления на 4х батарейках АА, 15-20 мин. Вскоре акум начал помирать и лодка плавала около минуты.
С самой игрушкой проблем не возникло – просто заменил родной аккумулятор на литий тогоже формата 14500 3.7v 800 mA. А вот с контролером зарядки заминка вышла. Его надо както в лодке разместить но места нужного не оказалось там где можно было бы поставить. В другом месте мешал родной герметичный разъём, да и был риск нарушить дифферентоку игрушки. И плавала бы она пузом к верху или только вертикально
Решил сделать его внешним, засунул плату в прозрачный пенал от киндер сюрприза и закрепил термоклеем, использовав родной провод зарядки. К тому же адаптер в таком варианте позволит заряжать от повербанка если где то на природе оказались.

Аккумуляторная отвертка: как сделать электроотвертку своими руками, как выбрать, как переделать на сетевую, чем отличается от шуроповерта, ремонт

Что такое аккумуляторная отвёртка. Её отличия от шуруповёрта. Как выбрать готовую аккумуляторную отвёртку или сделать её своими руками. Ремонт и модернизация.

Материалы:

  • ПВХ труба d25 мм;
  • концевые выключатели 3-контактные – 2 шт.;
  • редукторный двигатель N20 – http://ali.pub/4lizju

Как сделать удобную недорогую аккумуляторную электроотвертку

Как сделать удобную недорогую аккумуляторную электроотвертку

Измерение резонансов головки микрофоном

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Уже несколько материалов есть по вопросу причин появления вертикальных полос на распечатанных кубика…

Устройство, назначение и область применения аккумуляторных отвёрток

Сфера использования аккумуляторной отвёртки сильно сужена. Этому способствует:

  • отсутствие зажимного патрона (можно сверлить отверстия только в мягких породах древесины — липе, сосне, осине, ДСП, ДВП и других аналогичных материалах);
  • наличие одной скорости;
  • невысокое число оборотов.

Этим малогабаритным инструментом вкручивают шурупы и саморезы в древесину и иные мягкие материалы, выкручивают их, а также работают с небольшими винтами. С его помощью удобно собирать мебель, выполнять крепежи на стены полок, этажерок, стеллажей, делать несложный ремонт игрушек, бытовой техники и других механизмов. Дача, гараж, автомобиль — вот наиболее популярные места для задействования электрической отвёртки.

Аккумуляторная отвёртка

Аккумуляторная отвёртка не имеет зажимного патрона, поэтому сфера её применения сильно ограничена

Основные характеристики

Покупателей в аккумуляторной отвёртке в первую очередь интересует:

  • наличие индикатора зарядки;
  • тип аккумулятора и его ёмкость;
  • время заряда;
  • наличие реверса;
  • число оборотов рабочего инструмента;
  • комплектация битами (длинные, короткие, удлинитель, сверло по дереву);
  • оснащение магнитным держателем;
  • тип хвостовика — чаще всего шестигранник;
  • вес;
  • удобство пользования;
  • тип электродвигателя.

В электрических отвёртках используются встроенные источники питания различного типа. Такой вариант расположения батарей позволяет сделать отвёртку малогабаритной, удобной и лёгкой. Но у этой компоновки есть и недостатки:

  • время работы инструмента и развиваемая мощность лимитированы;
  • поскольку в запасе нет заряженного аккумулятора, дальнейшая эксплуатация «подсевшей» отвёртки невозможна;
  • ёмкость аккумулятора зависит от количества батареек, которые могут поместиться в рукоятке отвёртки;
  • работа инструмента такого типа зависит от наличия электрической сети, то есть автономное использование сильно ограничено.

Особенности конструкции

В корпусе аккумуляторной отвёртки расположено несколько различных устройств, которые служат для придания вращательного движения рабочей бите по часовой стрелке (вкручивание) или против — для выкручивания шурупов и саморезов из мягких материалов. Развиваемое усилие превосходит мускульную силу руки среднего мужчины. Конструкцию составляют следующие узлы.

Конструкция аккумуляторной отвёртки

  1. Встроенный аккумулятор. Его образуют, как правило, несколько круглых никель-кадмиевых (NICd) или литий-ионных (Li-ion) батареек, соединённых между собой пластинами. У каждого типа есть свои плюсы и минусы: NICd устройства стоят меньше, устойчивы к отрицательным температурам, не боятся повышенных нагрузок, а Li-ion отличаются меньшим саморазрядом, малым весом при большей ёмкости, незначительным эффектом памяти.
  2. Кнопка включения. У большинства моделей разных производителей она не позволяет регулировать мощность и число оборотов. Поэтому её роль ограничивается замыканием цепи и пуском электрической отвёртки в работу.
  3. Кнопка реверса. Ей переключаются режимы вкручивания или выкручивания.
  4. Щёточный электродвигатель постоянного тока.
  5. Редуктор. В аккумуляторных отвёртках чаще всего используется одноступенчатый редуктор с возможностью регулировки момента затяжки резьбового соединения.По конструкции аккумуляторная отвёртка напоминает шуруповёрт, но не имеет патрона и регулировки мощности и числа оборотов
Читайте также:
Ремонт гаража: ремонт крыши гаража, ремонт пола, стен, отмостки

Электроотвёртка или шуруповёрт: в чём разница

Хотя по функциям и внешнему виду эти два вида инструмента похожи друг на друга, между ними есть серьёзные различия.

Рабочий инструмент отвёртки — шестигранные укорочённые или удлинённые биты с плоским или крестообразным наконечником. У них нет зажимного патрона, поэтому использовать сверло не получится. В комплект некоторых моделей входят специальные свёрла, но ими можно проделать отверстие только в очень мягких материалах.

Сравнение характеристик шуруповёрта и электротвёртки

Шуруповёрт и акумуляторная отвёртка внешне похожи, но имеют ряд конструктивных и эксплуатационных отличий

Если шуруповёрты преимущественно имеют форму пистолета, то электроотвёртки исполняются в разных вариантах:

  • классические прямые;
  • традиционные пистолетные;
  • удобные эргономичные Г-образные.

Рабочая часть и рукоятка соединяются шарниром, который позволяет фиксировать их под разными углами, что очень удобно при использовании отвёртки в недоступных местах. Главное отличие электроотвёртки от шуруповёрта по форме — это меньшие габариты и вес, эргономичность, комфортная рукоятка. При работе с отвёрткой рука устаёт меньше.

Большие преимущества шуруповёрта заключаются в наличии следующих функций и узлов:

  • сменный аккумулятор, который существенно увеличивает автономность работы;
  • возможность регулировки крутящего момента и скорости вращения;
  • зажимной патрон, значительно расширяющий область применения этого вида инструмента. Им можно сверлить, нарезать резьбу и т. д.

Лёгкой, удобной, но маломощной отвёрткой пользуются при разовых домашних работах. Функциональным шуруповёртом профессионалы работают в цехах по сборке мебели, на автомобильных конвейерах, при выпуске и ремонте бытовой техники, на стройке и в других местах.

Зачем нужна аккумуляторная отвёртка?

Многие мужчины пользуются стандартным набором инструментов и не испытывают трудностей, зачем же нужна аккумуляторная отвёртка? Сложности применения обычных отвёрток связаны с тем, что работать ими очень энергозатратно, стандартной отвёрткой не получиться работать несколько часов в день, а если вы проведёте такой эксперимент, то на следующий день можно попрощаться со своей кистью.

Аккумуляторная отвёртка экономит большое количество времени и позволяет производить все операции с лёгкостью. При этом инструмент имеет большое количество бит для работы с разными крепёжными элементами. Ещё одно преимущество заключается в компактности. Там, где обычный шуруповёрт не справится, отвёртка может работать практически в любых местах.

аккумуляторные отвёртки отзывы

Советы домашних умельцев

Несмотря на большой выбор профессионального и бытового инструмента в магазинах, многие домашние мастера изготавливают этот инструмент своими руками из простых и доступных материалов.

Как сделать электрическую отвёртку своими руками

Чаще всего умельцы изготавливают мини аккумуляторную отвёртку своими руками для разборочно-сборочных и ремонтных работ с офисной техникой, электрическими игрушками и другими видами креплений с миниатюрными винтами, болтами и гайками. Для этих целей они используют:

  • четыре батарейки АА на 1,5 вольта с корпусом от старого пульверизатора;
  • два трёхконтактных металлических тумблера;
  • электромотор на 6 вольт и редуктор от детской игрушки;
  • пластиковый магазин для бит;
  • две пластиковые бутылки.

Кроме этого, потребуются недорогие материалы и стандартный бытовой инструмент:

  • силиконовый клей;
  • пластиковая полоска;
  • изоляционная лента;
  • ножницы;
  • отвёртка;
  • кусачки;
  • паяльник.
Видео: как сделать мини электрическую отвёртку своими руками

Переделка электрической отвёртки на литиевые аккумуляторы

Есть смысл поменять NiCd батареи в аккумуляторной отвёртке на литиевые. Выгоды очевидны:

  • Li-ion аккумуляторы используются чаще, их легче купить;
  • их можно заряжать, не дожидаясь полной разрядки;
  • ёмкость, а следовательно, и мощность литиевых батарей больше, чем у кадмиевых аналогов.

Здесь будет рассмотрен пример переделки аккумуляторной отвёртки на литиевые батареи, которые используются при ремонте системных блоков, принтеров и другой оргтехники. Поэтому её зарядка будет осуществляться от порта компьютера.

Инструменты и материалы

Для переделки на литий потребуются:

Плата для зарядки литиевых аккумуляторов

  • плата контроллера заряда ТР 4056 без защиты (можно купить на любом радиорынке);Плата для зарядки литиевых аккумуляторов продаётся на компьютерных рынках
  • литиевые батареи от ноутбука;
  • соединительные провода различной длины;
  • набор надфилей;
  • термопистолет с клеем.

Для уменьшения штатного зарядного тока платы с 1 А вдвое следует перепаять резистор сопротивлением 1,2К на резистор 2,4К.

Последовательность работ

Замена аккумуляторов производится довольно просто, для этого специальные электротехнические навыки не нужны.

  1. Аккуратно разъединяем половинки корпуса. Для этого откручиваем винты и снимаем одну половинку.Корпус отвёртки разбирается на две части после откручивания всех соединительных болтов
  2. Извлекаем старые кадмиевые батарейки и прикидываем, куда поместить гнездо USB. Приемлемый вариант — в плоскости разъёма.После отсоединения блока NiCd батареек нужно определить место для установки разъёма USB, через который прибор будет заряжаться
  3. Фрезой вырезаем в пластмассовом корпусе на стыке углубление для USB и светодиодов зарядки.Корпус отвёртки обычно выполнен из толстого пластика, поэтому для аккуратного изготовления отверстия лучше пользоваться специальным инструментом
  4. Вставляем литиевую батарейку и контроллер зарядки на свои места. Соединяем проводами между собой и электродвигателем. Фиксируем диэлектрической пастой.Размещаем литиевые батарейки в рукоятке отвёртки и подсоединяем к плате зарядки и к электродвигателю
  5. Собираем корпус аккумуляторной отвёртки. Для этого обезжириваем стык и наносим клей. Потом прижимаем половинки корпуса друг к другу и стягиваем винтами.Обезжириваем стык и наносим на него термоклей
  6. Подсоединяем шнур для зарядки к включённому компьютеру и к гнезду USB на корпусе отвёртки.Для проверки правильности сборки нужно подключить отвёртку к компьютеру — индикаторы зарядки долны загореться
  7. Ждём окончания процесса зарядки. Как только индикаторы загорятся синим светом, можно начинать пользоваться отвёрткой.Отвёрткой можно пользоваться после того, как индикаторы загорятся синим цветом
Читайте также:
Снеговик из пластиковой бутылочки
Видео: переделка отвёртки на Li-on аккумулятор

Переделка аккумуляторной отвёртки в сетевую

Эта работа производится в следующем порядке.

Переделка аккумуляторной отвёртки в сетевую

  1. Раскрутить половинки корпуса, не забывая про откручивание скрытых шурупов.
  2. Извлечь старые батарейки аккумулятора с отрезанием проводов, концы заизолировать.
  3. Выяснить напряжение из маркировки, нанесённой на рукоятку.
  4. Удалить старый адаптер для зарядки.
  5. Вместо него подобрать новый адаптер питания, с ограничением по току чуть выше номинального напряжения.
  6. Собрать с соблюдением обратной последовательности.В самом простом варианте вместо аккумулятора внутрь отвёртки можно вставить адаптер питания и выпустить наружу кабель с клеммным разъёмом
Видео: переделка аккумуляторной отвёртки

Смотрите видео

Как удобно работать такой отверткой смотрите в видео.

Аккумуляторные отвёртки Интерскол

Устройства этой компании работают на литий-ионном аккумуляторе и разработаны с практичным дизайном и удобной рукояткой. Как и многие другие подобные инструменты, они имеют большое количество бит и возможность вращения в разные стороны. Небольшой вес конструкции облегчает процесс установки или удаления шурупов и способствует комфортной работе.

Особенно часто говорят о модели ОА-3,6. По сравнению с другими подобными устройствами эта отвёртка заряжается гораздо быстрее, а после длительного бездействия начинает работать без потери эффективности. Это стало возможным благодаря низкому саморазряду аккумуляторов. Для удобства на корпусе отвёртки отображаются параметры батареи, что легко позволяет узнать, время, через которое она перестанет работать.

Одним из преимуществ данного устройства становится наличие переходника для бит, позволяющего сделать прибор более удобным. Также на корпусе имеется световой индикатор, способствующий комфортной работе в темноте. Для удобной переноски есть специальный пластиковый кейс.

аккумуляторные отвёртки отзывы

О бренде

является одним из крупнейших производителей мирового масштаба в отрасли электроинструмента. Ее продукция пользуется популярностью в России на протяжении последних 15 лет. За это время компания приобрела бесценный опыт по разработке и производству электроинструмента.

Успех компании основан на изучении запросов потребителей. Более того, прежде чем попасть к пользователю, новые модели электроинструмента испытываются в собственном инжиниринговом центре и опытном производстве фирмы. Несмотря на высокое качество, «Интерскол» сохраняет низкие цены на свою продукцию, что не может не радовать.

Отвёртки Зубр

Устройства этого бренда являются компактными отвёртками для применения в быту. Их можно применять и для несложного сверления. Удобство использования заключается в возможности фиксироваться рукоятку под разными углами. Отзывы говорят о том, что отвёртки Зубр являются простыми и эффективными устройствами.

Также на многих механизмах установлена подсветка, что помогает при работе в труднодоступных местах.

аккумуляторные отвёртки отзывы

Обзор популярных моделей

Компания Makita выпускает несколько разновидностей электрических отверток. Они отличаются по внешнему виду, функциональности и техническим параметрам. Рассмотрим самые популярные модели, реализуемые производителем.
Makita TD022DSE. Устройство, предназначенное для работы с такими материалами, как: пластмасса, тонкий металл, различные породы древесины. Поддерживает два рабочих режима: ударный и безударный. Данная модель реверсивная. Может не только закручивать, но и откручивать крепеж. Устройство оснащено подсветкой, за счет которой возможно проведение работ в условиях ограниченного освещения. Прибор работает от аккумуляторной батареи типа Li-lon. В комплекте с отверткой идет 2 источника питания, зарядное устройство, кейс для ее хранения и бережной транспортировки.

Компания предлагает обширный ассортимент отверток, в котором может растеряться любой домашний мастер. Чтобы сделать правильную покупку и не пожалеть о своем выборе, необходимо заранее ознакомиться с важными характеристиками оборудования. От них будет зависеть скорость, качество и удобство работ.

Отвёртки STAYER

Более дешёвыми и распространёнными являются устройства от компании STAYER, которые имеют:

  • большой комплект бит;
  • встроенную подсветку рабочей зоны;
  • движение рабочего элемента в разные стороны.

Отзывы говорят о том, что такие отвёртки предназначены только для бытового использования и не подойдут профессиональному строителю, так как являются менее надёжными, чем другие устройства.

аккумуляторные отвёртки отзывы

( 1 оценка, среднее 4 из 5 )

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: