Освещение и Электропроводка

Как сделать электропроводку в доме: расчет, подбор устройств и комплектующих, особенности монтажа

Если от некоторых удобств по тем или иным причинам домовладельцы отказываются совсем или на какой-то период используют их в ограниченном объеме, то без электричества в прямом смысле – жизни нет. Еще можно обойтись генератором или запитаться от доброго соседа на период строительства, жить же в доме без полноценной, надежной и безопасной электропроводки, невозможно. Но оборотной стороной обилия разнообразной «инженерки» и бытовой техники стало максимальное усложнение электросети, которое иной раз и профи, не то самостройщиков вводит в ступор. Тем не менее, как и другие аспекты строительства, монтаж электропроводки в доме успешно осваивают не только технари по складу или образованию, но и гуманитарии. Чтобы упростить нелегкую задачу всем, кто только изучает вопрос электрификации своего дома, разберемся с основами.

Когда планируют электропроводку

В идеале, к которому стоит стремиться, дом должен строиться по проекту – не по картинкам с планировкой и видами фасадов, а по полноценному проекту. А он включает и инженерно-технический раздел с подробными схемами электропроводки (схемы подключения, монтажные схемы) и спецификацией.

Второй способ избежать лишних проблем и расходов – заказ отдельного проекта электросистемы, когда стройка идет без проекта вообще или по его урезанному до архитектурной части варианту.

Один из листов проекта электроснабжения частного дома из свободного доступа

И третий, самый неэффективный, трудоемкий и затратный как по времени, так и по деньгам способ – монтаж электропроводки в частном доме по факту. При таком подходе в лучшем случае сделаны закладные в фундаменте, а в худшем, долбить придется не только стены, но и основание.

И специалисты, и самостройщики, уже живущие в собственных домах, советуют планировать электропроводку еще до начала строительства. Максимально подробно, с расчетом планируемой мощности сети, зонированием, «расстановкой» всех потребителей и прокладкой линий. Чем продуманнее проект или, как минимум, схемы, чем больше мельчайших подробностей, вплоть до того, в какую розетку удобнее подключать зарядное устройство, тем удобнее будет пользоваться электроприборами и тем меньше сложностей возникнет при монтаже или ремонте системы. Особенно, когда электропроводка в частном доме будет делаться своими руками, без опыта и профессионального инструмента.

Нужен ли проект для получения технических условий (ТУ)

Технологическое присоединение к централизованным электросетям, а так называется подключение дома, независимо от индивидуальных параметров планируемой сети и региона проживание, проводят только по ТУ. Благо, сегодня процесс получения технических условий физическими лицами максимально упрощен. Заявку подают в местную энергоснабжающую организацию, очень желательно делать это заблаговременно, не дожидаясь окончания строительства. Иначе можно и спустя несколько месяцев после его окончания все еще ждать приезда электриков. Стандартный алгоритм следующий:

  • Подача документов на технологическое присоединение (обязательно указание точной мощности потребления будущей сети).
  • Получение технических условий (сколько кВт, с какого источника).
  • Монтажные работы.
  • Сдача-приемка (инспектор выдает акт о соответствии и разрешение на подключение и ввод в эксплуатацию).
  • Заключение договора.

В этом списке нет этапа согласования проекта домашней электросети, так как по действующему законодательству для получения ТУ и присоединения электроустановок (сетей) мощностью до 150 кВт, оно не требуется. Но в нашей действительности этот момент стоит уточнить заранее, на местах частенько на потоке навязывание услуг дочерних проектных организаций. Однако наличие проекта, заказанного у других специалистов или даже сделанного самостоятельно, вполне способно охладить их пыл.

Одна фаза или три

Входное напряжение бывает двух типов:

  • Однофазное – 220 В.
  • Трехфазное – 380 В.

В некоторых местностях выбирать в принципе не приходится, так как три фазы никто не даст, но когда возможность такого подключения есть, ее стоит рассмотреть. Казалось бы, зачем частнику при обычных условиях три фазы, если на всю локальную инженерию и технику даже для солидного коттеджа вполне достаточно однофазной сети 220 В. Но не все так просто.

Дача в Подмосковье, сейчас запитана от старой линии СНТ, идущей через дорогу от участка. Но так как напряжение в сети на вводе в дом не 220 В, а 202-203 В и это даже сейчас, когда на дачах практически никого нет, то зародилась мысль об увеличении мощности (газа нет) и запитки от новой линии. Удачно, что столб с новой линией стоит почти вплотную к забору участка (и полуметра нет). В итоге принято решение подключения 15 кВт 0,4 кВ. Действия предприняты, заявка в МОЭСК подана, через два дня получен ответ (по телефону), и к вечеру сегодня прислали проект договора и ТУ.

Выбирая трехфазную проводку, стоит понимать, что требования к ней выше и комплектующие обойдутся дороже, но без нее не обойтись, когда большая суммарная мощность. И даже если на данный момент нагрузка на одну фазу приемлемая, в будущем, если возникнет необходимость в напряжении в 330 В, не придется ничего переделывать.

Как рассчитать потребляемую мощность домашней сети

Параметры электросети и всех ее компонентов напрямую зависят от предполагаемой потребляемой мощности, она же указывается в заявлении на присоединение. Расчет проводят на основании данных о мощности электрооборудования (крупная и мелкая бытовая техника, компьютерная техника, освещение, силовое оборудование и др.) указываемой в техпаспортах (таблицах).

Если упростить, мощность всего домашнего электрооборудования суммируют с учетом пусковых нагрузок и запаса (10-20%). Но в реальной жизни все приборы сразу никогда не включают, поэтому полученную мощность умножают на поправочный коэффициент спроса (Кс). Он зависит от многих факторов, в том числе и функционала электрооборудования, но есть и усредненные цифры.

  • Мощность до 14 кВт – Кс 0,8.
  • Мощность до 20 кВт – Кс 0,6.
  • Мощность до 50 кВт – Кс 0,5.
Читайте также:
Раковины для ванной — разнообразие видов

Чтобы подобрать оптимальное сечение кабеля и номинал устройств защитного отключения (УЗО), мощность потребления рассчитывают не только на сеть в целом, но и на каждую группу отдельно. При однофазной системе используют формулу номинального тока: In ~ 4,5Pm, где за Pm принимают максимальную потребляемую мощность в кВт. Так, когда группа представлена всего одним прибором, той же электрической плитой с духовкой, расчет простейший – мощность по паспорту 2 кВт, значит, In равен 9 А (4,5×2). Если же потребителей в группе несколько, в расчеты придется включить и коэффициент спроса.

Группирование потребителей

Это раньше во флигеле на пару комнат вся электропроводка исчерпывалась одним проводом и на лампочки, и на розетки. Сейчас подобное невозможно – дома куда больше, техника куда сложнее. Всех потребителей разбивают на группы, подключаемые к одному питающему проводу (кабелю). И хотя может показаться, что оптимальный способ, объединение всех приборов в несколько крупных групп, на практике все несколько иначе.

В большинстве домов такое не практикуют, но всячески поддерживаю линию на то, чтобы к каждому потребителю шел свой кабель и своя рассчитанная защита.

Подобный тип разводки действительно, встречается редко, но при распределении по группам стоит придерживаться следующих рекомендаций.

  • Один мощный потребитель – один кабель. К таким относят сплит-системы, электрические плиты (индукционные варочные панели), стиральные и посудомоечные машины, электрические котлы, бойлеры, теплый электрический пол, насосное оборудование и подобное.
  • Особые условия – одна группа. Например, розетки во влажных помещениях (кухня, ванные комнаты), силовые и слаботочные розетки и др.
  • Разный функционал – разные группы. Хотя встречаются рекомендации по объединению розеток и осветительных приборов в одну группу, удобнее, когда они в разных. То же касается и освещения, его делят на внутреннее и уличное.

Свет и розетки в одну группу – это жесть. Нет, это не запрещено, многие так и делают, но неудобно.

Вчера, например, на кухне розетки переносил. Спокойно их отключил, а свет горит. Комфортно работать без всяких фонариков и прожекторов.

Кроме того, что в аварийной ситуации или при плановом ремонте не придется сидеть без света в комнате, отдельные линии еще и практичнее. Современные осветительные приборы в большинстве энергоэффективные и потребляют минимум энергии, на розетки и выключатели можно использовать разные провода и разную защиту. С учетом нынешнего ценообразования на качественные кабели, за счет меньшего сечения можно очень неплохо сэкономить без ухудшения параметров безопасности.

Независимо от того, сколько в группе приборов, один или несколько, каждая является отдельной электрической цепью и на каждую устанавливают автоматический выключатель и УЗО соответствующего номинала. Либо же «2 в 1».

Это совершенно разные изделия, причем не взаимозаменяемые. Если автомат может использоваться, как самостоятельное устройство, то УЗО без автомата применять нельзя. Автомат защищает проводку от перегрузки, а УЗО от токов утечки, причем больше используется для защиты человека от поражения током. Резюме. Ставьте и автомат и УЗО, или два в одном – диффавтомат (автоматический выключатель дифференциального тока).

Для равномерного распределения нагрузки в домашней электросети и удобства эксплуатации, потребителей группируют не только по мощности, условиям и функционалу, но и по этажам, или помещениям. Чаще всего при монтаже электропроводки в доме группы формируют комбинированными способами, чтобы решить все поставленные задачи.

Схемы электропроводки частного дома

Если нет профессионального проекта домашней электросети, обязательно должны быть хотя бы схемы электропроводки. Благо, для их построения есть масса специфичных графических редакторов и программ, с которыми справится даже пользователь начального уровня.

В крайнем случае, схему электропроводки в частном доме можно выполнить и в виде чертежа от руки. Главное – чтобы это в прямом смысле наглядное пособие было в наличии, ничто так не упрощает монтаж электропроводки в частном доме, как «картинка». Для начала определяются с типом разводки.

С распределительными коробками – кто-то считает подобную систему устаревшей и неэффективной, но она была и остается самой распространенной. Потребителей компонуют в группы, к общему кабелю подключают посредством распределительной коробки (коробок), которые располагают на пересечении горизонтальных и вертикальных линий питания.

Европейская (звезда) – мечта электриков, правда, требующая «километров» провода, десятков, а то и сотен (смотря какой дом) УЗО, когда на каждого потребителя отдельный провод и своя защита. Затраты на комплектующие в разы больше, как и трудоемкость, особенно, если надо штробить стены, места под щиток тоже нужно много. Зато тотальный контроль всех элементов электросети, возможность точечного отключения и тончайшей настройки. Если есть лишнее время и силы или же солидные средства для привлечения профессионалов, почему бы и нет.

Комбинированная – компромисс между первым и вторым типом, чтобы и средств со временем сэкономить, и уровень комфорта и безопасности повысить. Практически во всех недавно построенных или только строящихся домах и квартирах реализованы или запланированы именно комбинированные схемы.

Независимо от индивидуальных особенностей, пошагово сеть электропроводки в доме выстраивается по общему принципу.

  • Ввод от щита учета (ЩУ) – ЩУ находится в ведении местного энергосбыта, они его и проектируют, и монтируют на столбе или же на фасаде.
  • Автоматический выключатель – чтобы обезопасить счетчик и отключить его при необходимости.
  • Счетчик – какой именно, прописывают в ТУ.
  • Общий автомат защиты – если строений на участке несколько (баня, гараж, мастерская) и на каждое свой электрощит и своя сеть, автоматов тоже несколько.
  • Электрощит (электрощиты) – в распределительном щите идет разделение на группы. Электрощитов даже в одном доме может быть несколько (на каждом этаже или отдельно на технические и жилые помещения).
  • Разводка – в небольшом дачном доме с минимальным набором «удобств» и техники и сегодня обходятся всего двумя линиями, на розетки и на выключатели. В капитальных же домах круглогодичного проживания, когда планировка никак не студийного типа и уровень комфорта соответствующий, количество линий исчисляется десятками. Никого уже не удивишь электрощитом на 96 модулей. Что интересно, и такие сложнейшие системы умудряются проектировать своими силами, не доверяя специалистам, зачастую, вполне заслуженно.
Читайте также:
Покраска фасада дома резиновой краской по дереву

Схемы электропроводки подразделяются на два вида:

  • Электрическая схема – иллюстрирует количество потребителей и способ их присоединения к цепи.
  • Монтажная схема – разрабатывается на базе планировки дома, демонстрирует местоположение потребителей, все электрические связи и группировки. Для удобства каждую группу отображают своим цветом, с указанием условных обозначений.

При разработке монтажной схемы разводку увязывают не только с планировкой, но и с предполагаемой расстановкой мебели. Это в типовой квартире с отделкой под ключ особо не повыделываешься, все уже проведено и замуровано. А в частном доме можно и нужно заблаговременно побеспокоиться о собственном комфорте. Проще несколько раз переделать чертеж, чем потом закупаться метрами удлинителей, потому что розетки получились за шкафами. И розеток лучше запланировать больше, чем меньше, так как использование тройников тоже вынужденная мера, а не альтернатива. Также учитывают обязательные отступы.

Монтажную схему желательно сохранить в нескольких форматах и экземплярах – забывается все очень быстро и где именно тот или иной кабель через несколько лет придется «прозванивать». Или сверлить (забивать) наугад, реально рискуя обесточить минимум, группу.

Кабель: виды, сечения, расчет длины

Для внутренней проводки в частном доме оптимальны плоские или круглые медные кабели двух марок:

  • ВВГ – аббревиатура расшифровывается как «винил-винил-голый». Внутри марки есть деление кабеля на ВВГнг (не распространяющий горение) и ВВГнг-ls (не распространяющий горение, малодымный). Второй дороже, но именно он рекомендован действующими нормативами, так как при пожаре большую опасность представляет не огонь, а дым, вернее, его количество. Но когда проводка по несгораемым основаниям, в монолите или в заштукатуренной штробе, вполне можно сэкономить.
  • NYM – многожильный кабель со сложной расшифровкой: стандартного типа, с изоляционной оболочкой из ПВХ, с наружной оболочкой. Как и у ВВГ, есть подвид с усиленной защитой, NYMнг-Ls, на которой не стоит экономить, когда дом каркасный или деревянный. Единственным недостатком кабеля этой марки считают неустойчивость к ультрафиолету, что при скрытой проводке не имеет никакого значения. А вот то, что работать с ним проще и стоит он дешевле ВВГ, для многих решающий критерий.

Для мощных приборов и электрики в ванных комнатах должно быть предусмотрено заземление – проводку выполняют кабелями с дополнительной жилой «земля».

Точные расчеты сечения кабеля всегда есть в профессиональном проекте, специалисты выполняют их с учетом нормативных требований и еще массы факторов (номинальный ток, способ прокладки, количество жил, условия эксплуатации, длина линии и др.). При самостоятельной разработке схемы и монтаже электропроводки в доме можно воспользоваться готовыми наработками.

  • Осветительная группа (4,1 кВт и 9 А) – сечение жил от 1,5 мм².
  • Розеточная группа (5,9 кВт и 27 А) – сечение жил от 2,5 мм².
  • Мощные приборы (от 8 кВт и 40 А) – сечение жил от 4, а лучше 6 мм.

Особое внимание советуют уделять электрической плите.

По СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм. Но это справочное пособие, и там исходят из того, что плита не меньше 10 кВт. Но, в общем-то, я не согласен частично с СП. Подключал однофазную плиту 7,4 кВт – это соответствует 33 А. Кабель 3х4 мм² подойдет для такой плиты и никакого возгорания не будет. Но я встречал бытовые плиты и по 17 кВт три фазы.

Все-таки рекомендовал бы заранее выбирать себе плиту перед монтажом проводки, хотя бы примерно. Далее, по инструкции выбирать кабель для нее. Или же закладывать кабель 5х4 мм². К нему можно подключить примерно до 20 кВт по трехфазной схеме или 13 кВт по однофазной.

Очень примерную длину кабеля можно высчитать простым умножением площади комнат на два, но это не лучший способ в условиях нынешнего ценообразования. Эффективнее потратить время на замеры – к длине каждого прямолинейного участка добавляют 10-15 см припуска с каждой стороны (соединения проводов, подключение, погрешности). Чтобы не наматывать круги по дому с рулеткой, еще при разработке схемы можно на одной из копий вынести все линейные размеры и расстояния, по которым и посчитать, сколько кабеля придется покупать.

На основании схемы и замеров составляют смету и приобретают все комплектующие и расходники, заложенные в проект, очень желательно не экономить на них не экономить. Переплачивать ли за дизайн и дополнительные «фишки», зависит от бюджета и общего подхода к оформлению интерьера, но вот выгадывать пусть и приличные суммы, но рискуя жизнью, точно не стоит. Эффективный способ сэкономить – закупаться заранее, в несколько этапов, так как цены растут не хуже, чем опара на дрожжах в брикетах. Расходники нужно покупать с небольшим запасом, но без фанатизма.

Читайте также:
Подсвечники из бокалов своими руками

Освещение и Электропроводка

схемы подключения освещения в квартире

По новым существующим работающим правилам все осветительные приборы нужно подключать 3-мя электрическими электропроводами. Порой, когда в жилплощади ведется ремонт, а проводка исполнена по двухпроводной схеме, надлежит провести модернизацию и переход на трех проводную систему электроснабжения с РЕ проводником.

Но в случае если на этажном щите не подготовлено место для его включения, то концы защитного нулевой отметки с желто-зеленой маркировкой изоляции оставляют в готовности к подсоединению, хотя и не коммутируют.

Множество осветительных приборов не имеет контакта для заземляющего провода в своей конструкции. Но расстраиваться не стоит, трехжильный провод нам пригодится в случае, если в квартире есть заземление и будут устанавливаться люминесцентные светильники с электронным балластом.

Одно из главных правил в установке хоть какого вида выключателя, освещения либо автоматического — он практически постоянно ставится на фазовый провод. На первый взгляд, какая разница — так как, в случае если установить выключатель на нулевой проводник, все точно также цепь окажется разомкнутой и свет потухнет.

Разница есть. Предположим, выключатель установлен на нулевой проводник. Лампочка в осветительном приборе перегорела, и ее пригодилось поменять. 1-ый ваш шаг — щелкнуть выключателем, разделяя цепь, и спокойно вывинчивать сломанную лампочку в абсолютной убежденности, что тока в цепи нет (лампочка-то не горит). Но при разорванной цепи на ноле напряжение в фазовом электропроводе не исчезло. Случайно прикоснувшись к фазовому контакту в патроне, человек мгновенно делается новоиспеченным нолем, другими словами его бьет током. В случае если случился контакт ТПЖ с корпусом осветительного прибора в следствии неисправности, то прикосновение к этому устройству может привести к печальным последствиям.

Схема включения осветительного прибора через одно клавишный выключатель

Подсоединение контакта выключателя производится от фазы L. 2-ой конец жилы кабеля выводится через вспомогательную клемму ДК в разветвительной коробке на патрон к лампе освещения. Включение патрона нужно делать так, чтоб при подмене перегоревшей лампочки при включенном выключателе (это не рекомендовано делать, но часто люди идут на нарушение) человек не попал под потенциал фазы.

На рисунке внизу показано, как наружная обойма цоколя лампы подключена к рабочему нулю N, а удаленный контакт — к фазе L.

подключения одного выключателя к люстре

При монтаже электропроводки схем освещения следует соблюдать правила использования цветовой разметки изоляции для каждой магистрали. Она в дальнейшем значительно облегчит поиск неисправностей и выполнение доработок. Каждый проводник L, N и РЕ на всем протяжении квартиры должен быть одного цвета. Принято использовать проводники с желто-зеленой изоляцией для защитного нуля, голубой — для рабочего N, а оставшуюся, например, красную или белую — для фазы L.

Такая принципиальная схема довольно проста, но в распределительной коробке РК могут возникнуть сложности с подключением проводов к клеммам. Дело в том, что внутри РК собираются провода из четырех кабелей от квартирного щитка, выключателя, светильника и магистрали к следующему светильнику.

подключение выключателя в монтажной коробке

Провод, идущий от выключателя к осветительному устройству, относится к фазному. Хотя в данном кабеле для фазы уже применен красноватый провод. Поэтому понадобиться использовать тот, который имеет голубий расцветка, но его невозможно перепутывать с рабочим нулем. Чтобы достичь желаемого результата на изоляцию одевают кембрик красноватого цвета либо бирку с надписью. Данный проводник подключают на доп клемму ДК, которая при включенном выключателе располагается под потенциалом фазы.

Эта схема обширно всераспространена, ее рекомендовано повсевременно повторять для любого осветительного прибора без конфигураций. Это облегчит вероятную работу по поиску образующихся дефектов в электрической цепи и исполнение добавочных включений.

При этом методе в одно отверстие у клеммы возможно подключить 3 электропровода, хотя надлежит учитывать немного особенностей их соединения. В случае если сечение проводника для освещения обычное в 1,5мм2, то его диаметр составляет 1,4 мм. Для 3-х таковых жил необходим внутренний диаметр отверстия не менее, чем 3,3 мм, но лучше 4.

Все 3 жилы нужно пропустить под два крепежных винта и тесно обжать для создания надежного электрического контакта.

В случае если до вставки в отверстие сделать крепкую скрутку жил, то плоскость их соприкосновения возрастет, обеспечив наименьшее переходное противодействие в месте контакта. Этим исключается излишний нагрев проводов от огромных нагрузок. В случае если есть шанс сварить электропровода опосля скрутки, то от нее отказываться не стоит.

Таковой метод соединения самый верный. В данном случае колодка используется исключительно для фиксации проводов снутри разветвительной коробки и возможно заворачивать лишь один крепежный винт, но все жилы вставляются с одной стороны.

Используя сварку, возможно прирастить количество коммутируемых жил 1,5мм2 до 4 в отверстии с поперечником 4 мм. В случае если клеммная колодка жестко прикреплена внутри разветвительной коробки, то соединительные концы возможно просовывать через внутреннее отверстие трубки так, чтоб наружу малость выступали сваренные концы жил повторяющий вид наплавленных шариков. Их разрешается не изолировать.

Схема подключения квартирного освещения — назначение и выбор

Подключение освещения в современной квартире стало намного сложнее. Если раньше единственным источником света была люстра, то теперь в комнатах ставят дополнительные светильники, выделяют отдельные зоны и используют декоративную подсветку. Кроме того, сейчас подключается много оборудования, что еще больше усложняет систему. Но при этом принципы прокладки проводки остались прежними, если разобраться в них, можно справиться с работой и самостоятельно.

Читайте также:
Скрученные матрасы: рулонный матрас, варианты в рулоне, рулонный, скручивающиеся изделия для кровати, 160х200

Особенности современной электропроводки

Технологии развиваются быстро и за последние десятилетия они совершили качественный скачок, что отразилось и на проводке. Кроме того, требования к безопасности в наши дни стали на порядок жестче, что отражается на выборе оборудования и кабеля, экономить на этом нельзя. Также нужно учитывать еще несколько аспектов:

  1. Рассчитывается ориентировочная нагрузка перед покупкой провода. Его надо брать с запасом, чтобы при подключении дополнительного оборудования не было перегрузок.
  2. Подбираются УЗО, автоматы и другие элементы, которые обеспечивают безопасность. Обязательно делается заземление, без этого электроника может просто сгореть во время обычной грозы.

Схема подключения квартирного освещения — назначение и выбор

Схема подключения квартирного освещения — назначение и выбор

Кстати! Стоит установить диммеры – узлы для регулировки яркости света.

Зачем нужна схема проводки

Без четкого плана разводки проводов по квартире не работает ни один профессионал. Когда монтаж проводится самостоятельно, значение проекта еще больше возрастает. Если все изначально сделано правильно, потом не придется портить отделку для прокладки дополнительных проводов или подключать удлинители, которые будут валяться под ногами. Тут надо соблюдать несколько рекомендаций:

  1. Заранее продумываются все особенности эксплуатации каждой комнаты. Только после этого можно начинать составлять проект.
  2. Центральным элементом является распределительный щиток, от него расходится вся проводка.

Схема подключения квартирного освещения — назначение и выбор

Составление проекта лучше поручить профессионалам. Тогда он будет сделан в соответствии с требованиями безопасности.

Группы электропроводки

Чтобы упростить поиск неисправностей и обеспечить надежность системы, схема проводки делится на 4 основные группы. Это удобно еще и тем, что в случае проблемы в какой-либо части не нужно полностью обесточивать квартиру, достаточно выключить один автомат.

Схема подключения квартирного освещения — назначение и выбор

Стационарное оборудование

Сюда входят приборы, которые при работе потребляют много электроэнергии. Чаще всего это стиральная и посудомоечные машины, водонагреватель и т.д. Лучше, если все подобное оборудование будет питаться от отдельного кабеля большого сечения. Это исключит перегрузки и защитит остальную сеть от повреждений.

Обычно эта линия подводится к санузлу или ванной и кухне. Но ограничений нет, можно прокладывать ее везде, где это необходимо. Особенно важно делать обособленную линию, если оборудование подключается напрямую к проводу или розетка находится в труднодоступном месте. Тогда при поломках можно быстро отключить подачу электричества.

Кухня

Сюда тоже чаще всего ведут отдельную линию, несмотря на то, что подведен надежный кабель под стационарное оборудование. Особенностью помещения является то, что в нем одновременно может работать сразу несколько потребителей электроэнергии. Например, миксер, мультиварка, чайник и т.д.

То есть, нагрузки на эту часть проводки неравномерны и сильно варьируются. Кроме того, важно продумать правильное расположение розеток, чтобы они были везде, где это потребуется. При этом необходимо соблюдать нормы безопасности и не располагать проводку близко к плите, а розетки и выключатели рядом с мойкой.

Схема подключения квартирного освещения — назначение и выбор

Освещение и электропитание в жилых помещениях

Количество линий зависит от нагрузки на проводку и количества осветительного оборудования, используемого в каждой комнате. Можно объединить два помещения, если там стоит по одной люстре и несколько розеток.

Если используется люстра, точечные источники освещения и подсветка, лучше разделить помещения, чтобы равномерно распределить нагрузку между ними. Даже если мощность оборудования невелика, но точек подключения много, не стоит объединять комнаты, так как это сильно усложнит схему.

Помещения с повышенной влажностью

В квартире это чаще всего ванная и санузел. Так как в этих помещениях условия эксплуатации сложные, надо выделить на них отдельную линию и соблюдать такие советы:

  1. Распределительные коробки размещаются за пределами влажных помещений. Внутрь ванной вводится кабель, который не прерывается до места подключения к светильнику или розетке.
  2. Выключатели подбираются со степенью защиты от влаги IP44 и выше. Розетки стоит выбирать с защитой от попадания брызг, чтобы исключить любые проблемы.

Схема подключения квартирного освещения — назначение и выбор

Схема подключения квартирного освещения — назначение и выбор

Лучше устанавливать в ванной и санузле светильники на 12 В, они полностью безопасны.

Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа

Разводка света в квартире состоит из нескольких этапов. Каждый из них важен и любые нарушения могут принести много проблем и создать опасность для жильцов. Поэтому надо разобраться во всех особенностях процесса, чтобы организовать все правильно и не допустить ошибок.

Основные правила

Перед тем, как проектировать систему, следует изучить правила и придерживаться их при прокладке проводки и монтаже светильников и розеток. Все они прописаны в СНиП и другой нормативной документации. При нарушениях придется переделывать работу, поэтому проще изначально сделать все правильно. Нужно помнить следующее:

  1. Розетки располагаются на высоте от 50 до 80 см от уровня пола. Это обеспечивает удобство использования и предотвращает попадание воды на контакты при затоплении квартиры. Минимальное расстояние от труб и радиаторов отопления, электрических и газовых плит, других заземленных элементов – 50 см. Провод к розеткам должен идти снизу вверх.
  2. Высота расположения выключателей обычно составляет от 60 до 150 см. Располагать их строит так, чтобы было удобно включать при входе в помещение. Проводку в этом случае следует подводить сверху вниз.

Схема подключения квартирного освещения — назначение и выбор

Схема подключения квартирного освещения — назначение и выбор

Кабельную прокладку нужно пометить на проекте, это исключит повреждения электропроводки при монтаже картин и полок.

Схема подключения квартирного освещения — назначение и выбор

Соединять между собой медные и алюминиевые жилы нельзя.

Расчет освещения

Для каждого помещения установлены нормы освещенности, которых следует придерживаться перед выбором светильников. Все достаточно просто, главное – помнить, что это нижний предел, лучше сделать свет ярче и использовать несколько режимов. Ориентироваться следует на такие показатели:

  1. Жилые помещения и кухни – от 150 люксов на квадрат.
  2. Детские комнаты – от 200 Лк.
  3. Библиотеки и кабинеты – от 300 люксов.
  4. Прихожие, санузлы, кладовые, ванные комнаты – от 75 Лк.

Схема подключения квартирного освещения — назначение и выбор

Чтобы определить мощность светильников, надо умножить норму на площадь в квадратных метрах. Полученный результат и будет ориентиром. Его следует разделить на число источников света, чтобы определить характеристики, исходя из расположения и количества.

Схема подключения

Проект готовится заранее, чтобы проводить работы строго по нему. Тут все зависит от особенностей квартиры, количества комнат, используемого осветительного и другого оборудования. Ниже даны несколько типовых схем, которые можно взять за основу.

Схема подключения квартирного освещения — назначение и выбор

Схема подключения квартирного освещения — назначение и выбор

Схема подключения квартирного освещения — назначение и выбор

Схема подключения квартирного освещения — назначение и выбор

Разметка расположения проводки и подготовительные работы

Готовый проект используется как инструкция, что упрощает работу. Тут важно придерживаться простых правил:

  1. На стенах наносятся линии там, где будут проложены провода. Они делаются по правилам, описанным выше.
  2. Для розеток и выключателей делаются отверстия специальной коронкой. Детальное подключение выключателей описано в этой статье.
  3. Под проводку надо выбить штробы перфоратором или прорезать болгаркой. Места прохода кабеля через стены просверливаются буром подходящего диаметра.

Схема подключения квартирного освещения — назначение и выбор

Работа проста, но при этом пыли будет много, пробить штробы в бетоне сложно.

Монтирование проводки

После подготовки поверхностей можно приступать к монтажу и подсоединению всех элементов. Технология зависит от способа прокладки кабеля:

  1. Если применяется открытый вариант, провод укладывают в специальных кабель-каналах или используют настенные крепления, на которые накручивают кабель в тканевой оплетке. Важно правильно расположить все элементы, соединения делать только в распределительных коробках, провода стыкуются за счет пайки или специальных клемм.
  2. Скрытую проводку прокладывают в штробах, аккуратно фиксируя провода специальными держателями. Все соединения должны быть в распределительных коробках, делать их в стенах нельзя. Выравнивать поверхность можно только после окончания электромонтажных работ и проверки системы.

В видео говорится об общей схеме устройства домашней электропроводки.

Выбор правильной схемы обеспечит удобное и безопасное электрообеспечение квартиры. Особенно важно продумать освещение, так как оно может состоять из нескольких элементов и каждый надо подключать отдельно.

Прокладка электропроводки осветительной согласно норм и правил

Монтаж осветительной проводки

Прокладка электропроводки на освещение задача далеко не такая простая, как многим кажется. Тут стоит вспомнить только тот факт, что более половины пожаров в нашей стране случается из-за коротких замыканий в проводке.

И если вы не хотите собственноручно спалить свой дом, то следует выполнить целый ряд правил монтажа. Но не стоит пугаться. Большинство из них не так уж сложны и не потребуют обязательного участия специалиста в процессе монтажа.

Виды электропроводки

Прежде чем приступать непосредственно к процессу монтажа нам следует определиться с типом проводки, который мы будем монтировать в каждой комнате. Всего существует два вида: открытая и скрытая проводка. Каждый из этих типов имеет собственные достоинства и недостатки.

Любая из них может применяться в любом помещении, отличается только цена и трудозатраты, необходимые для выполнения работ. Поэтому давайте более подробно остановимся на нормах монтажа для каждого из этих видов.

Открытый тип проводки

Открытый тип проводки предполагает монтаж проводников по поверхности стен, потолков или полов. При этом провода могут прокладываться как на поверхности, так и внутри специальных защитных элементов, таких как короба или трубы. В отдельных случаях они требуют подкладки специальных материалов между проводом и стеной. Но давайте обо всем по порядку.

Открытый тип проводки

  • Для этого, прежде всего, давайте определимся с поверхностями, по которым будет осуществляться монтаж. Это могут быть сгораемые, трудносгораемые и несгораемые поверхности. К сгораемым можно отнести обычное дерево. К трудносгораемым — дерево, имеющее специальные противопожарные пропитки. К несгораемым поверхностям относятся бетон, кирпич и другие материалы со схожими свойствами.

Открытая проводка в специальных коробах

  • Провода, так же подразделяются на сгораемые, трудносгораемые и несгораемые. Определить этот параметр вы можете по маркировке провода.
  • Еще одним параметром, который влияет на способ монтажа, являются характеристики самого помещения. Ведь согласитесь, нельзя прокладывать провод в парилке или душевой, так же как в обычной комнате. Поэтому существуют еще такие параметры как влажные, сырые, пыльные, наружные и сухие помещения.
  • В итоге получается, что способ прокладки зависит от того, какой провод, и по какой поверхности прокладывается. В нашей статье мы рассмотрим только самые часто встречающиеся варианты. Просмотреть же как проводка дома должна выполнятся в каждом отдельном случае вы можете в табл. 2.1.2 и 2.1.3 ПУЭ.

Открытая проводка в помещении из несгораемых материалов

  • Если мы имеем обычную квартиру со стенами из бетона или кирпича, то здесь возможно несколько вариантов выполнения открытой проводки. Незащищенные провода можно прокладывать на изоляторах, роликах или струнах. Можно прокладывать в сгораемых коробах и лотках с открывающимися крышками. Можно монтировать в специальных оболочках, выполненных из трудносгораемых или сгораемых материалов, непосредственно по поверхности стен потолка или пола. В этом случае речь обычно идет о применении пластиковой гофры.

Открытая проводка в помещениях из сгораемых материалов

  • Если же монтируется проводка для частного дома, выполненного из дерева, то здесь все немного сложнее. В этом случае, если вы используете ролики, изоляторы или струны, то между проводом и стеной должен быть подложен несгораемый материал.
  • Если используется короб или труба, то она обязательно должна быть выполнена из несгораемого материала. Обычно это металл. Если это не так, то вам так же потребуется подкладка несгораемых материалов.

Обратите внимание! В качестве подкладки обычно используется либо жесть, либо асбестовое полотно. Оно должно быть уложено таким образом, чтоб края выступали не менее чем на 1 см от края провода.

Скрытый тип проводки

Скрытой проводкой называется проводник, проложенный внутри строительных каналов, либо под слоем штукатурки в специальных бороздах – штробах. С эстетической точки зрения этот способ кажется более привлекательным, но вот с финансовой — это далеко не всегда так.

Скрытая проводка

  • Как и в случае с открытой проводкой, определяющими при принятии решения становятся табл. 2.1.2 и 2.1.3 ПУЭ. Поэтому и факторы влияющие на выбор проводки остаются теме же.
  • Давайте рассмотрим несколько вариантов. Для начала, как и в первом случае, возьмем кирпичную или бетонную стену. Как говорит инструкция, мы можем прокладывать даже незащищенный провод, если тот монолитно скрыт под слоем штукатурки. Для увеличения ремонтопригодности проводки можно использовать монтаж в сгораемых трубах – гофре.

Скрытая проводка в помещении из несгораемых материалов

Обратите внимание! В сырых и влажных помещениях запрещено использовать для монтажа стальную трубу, гофру или короба. Это же касается и кабельной продукции с металлической оболочкой.

  • А вот если необходимо выполнить монтаж в сгораемых или трудно сгораемых поверхностях, то все намного сложнее. Оптимальным вариантом в этом случае является использование несгораемой оболочки, в которой провод можно монтировать непосредственно в стену, потолок или пол.

Скрытая проводка в помещениях из сгораемых материалов

  • Но если монтаж выполняется с применением сгораемых или трудно сгораемых материалов, то в этом случае необходима подкладка несгораемых материалов. Сами оболочки должны быть покрыты слоем штукатурки или другого несгораемого материала со всех сторон.

Обратите внимание! Толщина слоя штукатурки в этом случае должна быть не менее 10 мм. А сам слой несгораемого материала должен быть равномерным по всей поверхности оболочки провода.

Схема проводки

Определившись с типом проводки, можно переходить к схеме ее монтажа.

Ведь, прежде чем приступать непосредственно к монтажу, вы должны иметь четкий план распределения нагрузок и прокладки проводов:

Считаем суммарную нагрузку всех электроприборов

На фото схема электроснабжения квартиры

Количество проводов в одной штробе или коробе

Схема питания нескольких розеток от одного провода

Правила монтажа проводки

Ну вот, мы и подошли к вопросу, как должна быть выполнена разводка электропроводки на освещение в доме. Тут есть как обязательные для исполнения нормы, так и общепринятые правила, не обязательные для исполнения. Мы расскажем о всех этих нюансах.

Где поместить распределительную коробку?

  • Начинается наша разводка групповым проводом, который идет от автомата в распределительную коробку. От распределительной коробки провода идут к каждой отдельной, или группе электрических точек.
  • Исходя из этого, прежде всего, нам следует определиться с местом расположения распределительной коробки. Обычно ее намечают в верхней части над выключателем общего освещения комнаты на расстоянии в 10-30 см от потолка. Это расстояние обусловлено удобством работы в распределительной коробке.

Виды и типоразмеры распределительных коробок

  • Но это не является нормой, и вы можете установить распределительную коробку в любом удобном для вас месте. Это может быть сосредоточение электрических точек или просто центр комнаты, а может быть место, которое вы просто сможете скрыть за мебелью.

Обратите внимание! Часто становится вопрос размеров распределительной коробки и ее формы. Этот параметр не имеет принципиального значения и выбирается, исходя из удобства работы и количества подключений.

Место установки нескольких выключателей освещения

  • Если вы решили установить распределительную коробку как положено, над выключателем, то автоматически становится вопрос, а где он должен располагаться? Согласно п.12.29 ВСН 59-88, выключатель должен устанавливаться на стене у входа в помещение.
  • Расстояние от дверного проема до выключателя должно составлять 10-20 см. Располагаться он должен со стороны ручки двери. Согласно старых строительных норм высота установки должна составлять 1,5 метра, но сейчас обычно устанавливают на высоте 70-80 см.

Как установить выключатель?

  • Исключение составляют только выключатели для влажных помещений. К таковым относятся парилки, ванные комнаты и другие подобные комнаты. Для них выключатель освещения должен находится вне помещения – перед входом. Это же, но теперь уже в обязательном порядке, касается и распределительных коробок.
  • Если в помещении устанавливается несколько выключателей общего освещения, то все они должны быть установлены согласно этим нормам. Что касаемо выключателей местного освещения, то их можно устанавливать в любых удобных для эксплуатации точках.

Распределение электрических точек по комнате

  • Следующим распространенным электроприемником является розетка. Согласно нормам, ее можно устанавливать в любом удобном для эксплуатации месте. Обычно это высота в 20-30 см от пола, но это не является обязательным требованием, и розетку вполне возможно установить и на высоте в 20-30 см от потолка как на видео.
  • Единственным обязательным требованием является запрет установки розеток, ближе, чем в 20 см от газопроводов, и ближе, чем в 60 см от раковин или душевых кабинок.

Остальные нормы, которые вы можете встретить по монтажу розеток, являются рекомендательными.

Вывод

Проводка для дома вполне может быть проложена без привлечения специалистов. Но при этом следует ознакомится со всеми нормами и правилами.

Ведь описать все нюансы монтажа в одной статье достаточно сложно, и здесь лучше просматривать нормы и правила для каждой отдельно взятой комнаты. Сделать это следует еще до начала ремонта, и до выбора дизайна будущего помещения, так как в современных реалиях электрическая энергия является одним из важнейших элементов комфорта.

Электрооборудование, свет, освещение

Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

  1. Правила разводки электропроводки
  2. Проект и схема разводки электропроводки
  3. Монтаж электропроводки
    • Разметка и подготовка каналов для электропроводки
    • Монтаж открытой электропроводки
    • Монтаж скрытой электропроводки

Правила разводки электропроводки

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

  • ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
  • установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
  • розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
  • количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
  • прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
  • провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
  • при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
  • при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
  • разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
  • заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

Проект и схема разводки электропроводки

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Проект-схема электропроводки

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Схематические обозначения электроприборов

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

  • освещение кухни, коридора и жилых комнат;
  • освещение туалета и ванной;
  • электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
  • электроснабжение розеток кухни;
  • электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Группы потребителей электроэнергии в квартире

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

Сечение кабеля в зависимости от силы тока

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

Провода для электропроводки

  • провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  • провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
  • провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
  • провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Автоматы отключения электросети

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Средство индивидуальной защиты для электропроводов

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

Монтаж электропроводки

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Разметка под электропроводку

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Штробление стен под электропроводку

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Электропроводка в пустотах перекрытия

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

Монтаж открытой электропроводки

Монтжа открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Электрощиток

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

Монтаж кабель-канала для открытой проводки

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Открытая электропроводка

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Соединение проводов в распредкоробке

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

Монтаж скрытой электропроводки

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Монтаж скрытой проводки

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

Проверка тестером скрытой электропроводки

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

Принципиальные и монтажные схемы освещения в квартире и доме

Принципиальные и монтажные схемы освещения

По новым действующим правилам все светильники необходимо подключать тремя электрическими проводами. В случаях, когда в квартире проводится ремонт, а электропроводка выполнена по двухпроводной схеме, следует провести модернизацию и переход на трехпроводную систему электроснабжения с РЕ проводником. Но если на этажном щите не подготовлено место для его подключения, то концы защитного нуля с желто-зеленой маркировкой изоляции оставляют в готовности к подсоединению, но не коммутируют.

Схема подключения светильника через одноклавишный выключатель

Подсоединение контакта выключателя выполняется от фазы L. Второй конец жилы кабеля выводится через дополнительную клемму ДК в распределительной коробке на патрон к лампе освещения. Подключение патрона надо выполнять так, чтобы при замене перегоревшей лампочки при включенном выключателе (это не рекомендуется делать, но довольно часто люди идут на нарушение) человек не попал под потенциал фазы.

На рисунке показано, что наружная обечайка цоколя лампы подключается к рабочему нулю N, а удаленный контакт — к фазе L.

Схема подключения одного светильника к схеме освещения

При монтаже электропроводки схем освещения следует соблюдать правила использования цветовой разметки изоляции для каждой магистрали. Она в дальнейшем значительно облегчит поиск неисправностей и выполнение доработок. Каждый проводник L, N и РЕ на всем протяжении квартиры должен быть одного цвета. Принято использовать проводники с желто-зеленой изоляцией для защитного нуля, голубой — для рабочего N, а оставшуюся, например, красную или белую — для фазы L.

Такая принципиальная схема довольно проста, но в распределительной коробке РК могут возникнуть сложности с подключением проводов к клеммам. Дело в том, что внутри РК собираются провода из четырех кабелей от квартирного щитка, выключателя, светильника и магистрали к следующему светильнику.

Монтажная схема распределительной коробки

Провод, идущий от выключателя к осветительному прибору, относится к фазному. Но в этом кабеле для фазы уже использован красный провод. Поэтому придется задействовать тот, который имеет синий цвет, но его нельзя путать с рабочим нулем. Для этого на изоляцию надевают кембрик красного цвета или бирку с надписью. Этот проводник подключают на дополнительную клемму ДК, которая при включенном выключателе находится под потенциалом фазы.

Такая схема широко распространена, ее рекомендуется постоянно повторять для каждого светильника без изменений. Это облегчит возможную работу по поиску возникающих неисправностей в электрической цепи и выполнение дополнительных подключений.

При таком способе в одно отверстие у клеммы можно подключить три провода, но следует учесть несколько особенностей их соединения. Если сечение проводника для освещения стандартное в 1,5мм 2 , то его диаметр составляет 1,4 мм. Для трех таких жил нужен внутренний диаметр отверстия не меньше, чем 3,3 мм, но лучше 4. Все три жилы надо пропустить под оба крепежных винта и плотно обжать для создания надежного электрического контакта.

Если до вставки в отверстие выполнить плотную скрутку жил, то поверхность их соприкосновения увеличится, обеспечив меньшее переходное сопротивление в месте контакта. Этим исключается лишний нагрев проводов от больших нагрузок. Если есть возможность сварить провода после скрутки, то от нее отказываться не стоит.

Такой способ соединения самый надежный. В этом случае колодка используется только для фиксации проводов внутри распределительной коробки и можно заворачивать только один крепежный винт, но все жилы вставляются с одной стороны.

Используя сварку, можно увеличить число коммутируемых жил 1,5мм 2 до четырех в отверстии с диаметром 4 мм. Если клеммная колодка жестко закреплена внутри распределительной коробки, то соединительные концы можно просовывать через внутреннее отверстие трубки так, чтобы наружу немного выступали сваренные концы жил в виде наплавленных шариков. Их допускается не изолировать. Этот случай показан на рисунке ниже.

Вариант монтажной схемы распределительной коробки

Но лучше всего для надежности их спрятать и закрыть слоем изоляции.

Схема подключения светильников через двухклавишный выключатель

В люстрах с несколькими лампочками обычно разделяют светильники на две группы. Это позволяет создавать различную освещенность комнаты, используя свет от одной или другой части схемы либо обеих вместе. На каждую группу лампочек работает своя клавиша двухпозиционного выключателя.

Схема подключения двух светильников к схеме освещения

В этой схеме понадобится четырехжильная проводка от распределительной коробки к выключателю и люстре. На схеме показано, что для коммутации проводов в РК придется использовать две дополнительные клеммы ДК1 и ДК2, через которые отходящая фаза от выключателя подается на удаленные контакты лампочек.

Здесь тоже фаза L подводится к выключателю так, чтобы задействовать оба его контакта, а ноль от своего провода соединяется напрямую со всеми патронами светильников и выводится на цоколь лампочки.

Схема для монтажа клемм в распределительной коробке похожа на рассмотренную ранее, но в ней добавлена еще одна клемма — теперь их стало пять.

Монтажная схема распределительной коробки для двух светильников

К одному отверстию колодки подходит максимальное количество жил — три. Это разрешает применять колодки с внутренним диаметром 3,3 мм.

Если использовать для соединения жил сварку, то число жил, вставляемых в одну клемму, увеличится до четырех. Для них потребуется внутренний диаметр отверстия от 4 мм.

Вариант монтажной схемы для двух светильников

Схема подключения светильника для освещения коридора

Здесь рассматривается вариант управления источником света с помощью двух выключателей, расположенных на значительном удалении друг от друга. В этой схеме можно использовать обыкновенные двухклавишные или специальные «проходные» выключатели либо переключатели с групповыми контактами.

Лампочка загорается или тухнет при определенном сочетании клавиш у обоих выключателей. Строгой фиксации их положения нет. Зато освещением можно управлять с любого конца коридора.

Схема подключения светильника для освещения коридора

От распределительной коробки с клемм К1 и К2 к каждому выключателю идет четырехжильный кабель. Фаза на светильник подается через клемму К3 от РК после коммутаций выключателями.

Монтажная схема распределительной коробки состоит из шести клемм.

Монтажная схема распределительной коробки для двух выключателей в коридоре

Здесь допускается применять клеммы с внутренним диаметром от 3,3 мм потому, что максимальное число соединяемых жил не превышает трех. Но если использовать сварку проводников, то монтаж придется вести с одной стороны и число клемм увеличится до семи. Причем в отдельных местах провода придется сваривать по четыре и использовать для них клеммы с внутренним диаметром от 4 мм.

Вариант монтажной схемы распределительной коробки для коридора

Для коммутаций РЕ проводника потребуется использовать две клеммы.

Увеличенное количество клемм может потребовать бо́льшие габариты распределительной коробки.

Схема подключения светильника для освещения коридора с управлением от импульсного реле

Конструкция реле позволяет делать переключения света посредством импульсной подачи фазного потенциала на клемму S, расположенную на его корпусе. После первого импульса, приходящего от нажатия любой кнопки, реле подключит фазу L на клемму С, соединенную через клемму К3 с удаленным контактом лампы светильника. При втором импульсе реле снимает напряжение со своей выходной клеммы и лампочка гаснет.

Кнопки необходимо применять с самовозвратом от пружин. Располагать их можно в местах на большом удалении. Довольно удобно включать свет при входе в спальню из коридора, а выключать кнопкой у прикроватной тумбочки около изголовья.

Схема подключения светильника для коридора от импульсного реле

Импульсные реле могут быть выполнены с разным корпусом, который предназначен для крепления на Din рейку внутри квартирного щитка или установку в распределительной коробке.

Обе кнопки управления светом подключаются параллельно. Это облегчает монтаж и подготовку магистралей под кабель, который должен иметь три жилы: две для работы и одну для защиты РЕ проводником.

При размещении реле внутри ответвительной коробки необходимо проанализировать габариты всех устройств и предусмотреть удобный доступ к ним для работы.

Монтажная схема проводки для такого освещения показана на рисунке. При ее использовании можно уменьшить площадь поперечного сечения проводов, соединяющих между собой клеммы кнопок, до 0,35 мм 2 . Они надежно выдержат нагрузку, возникающую при подаче потенциала фазы на клемму S импульсного реле.

Монтажная схема распределительной коробки с импульсным реле

Иногда может возникнуть необходимость управления светом из нескольких мест, например, освещением входа в дом с улицы и из комнат. Для этого достаточно подключить параллельно несколько кнопок так, как показано на картинке ниже.

Схема подключения светильника от импульсного реле

Монтажная схема для этого случай будет иметь следующий вид.

Монтажная схема распределительной коробки с импульсным реле

Таким способом удобно управлять освещением с мест, находящихся на большом удалении от источника света и расположенных в различных помещениях.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: