Самостоятельная штукатурка стен на стяжку: рекомендации по работе, материалы и инструменты

Самостоятельная штукатурка стен на стяжку: рекомендации по работе, материалы и инструменты

Штукатурка стен по маякам своими руками: алгоритм действий

До недавнего времени штукатурка стен на стяжку не практиковалась, поэтому процесс отделки стен и потолка считался достаточно трудоемким и трудоемким. Основание приходилось периодически шпаклевать и выравнивать. В настоящее время, благодаря современным технологиям, такие работы даже на больших поверхностях занимают не более нескольких дней. Облегчается применением строительных правил и настенных маяков.

    Преимущества маяковой штукатурки Виды штукатурных смесей Выбор луча Работа с разными поверхностями Штукатурная техника
      Подготовка стен Способы расстановки балок Замешивание раствора Нанесение раствора Оштукатуривание откосов и углов Завершающее выравнивание

Преимущества маячной штукатурки

Для получения ровной и гладкой поверхности можно использовать штукатурку двух видов:

    монолитный (мокрый); сухой.

В последнем случае потолок или стены облицовываются гипсокартоном. Такая отделка в несколько раз дешевле мокрой штукатурки, но имеет ряд недостатков. Его недостатки:

    небольшой срок службы; не выдерживает облицовочные материалы.

Монолитная штукатурка заключается в нанесении рабочего раствора на стены, перегородки и потолки. Мокрый метод:

    обеспечивает надежную адгезию к различным основам; создает влагостойкое покрытие, благодаря чему подходит для ванной, зимнего сада, подвала.

Нанесение влажной штукатурки – процесс трудоемкий. Но если знать последовательность работ и технологию нанесения смеси, у вас получится создать качественную основу под отделку. Самостоятельная штукатурка на стяжках позволит получить ровную поверхность, лишенную выпуклых элементов и шероховатостей.

Типы штукатурных смесей

Оштукатурить можно покупными смесями или приготовив раствор самостоятельно. Первому варианту удалось практически полностью заменить второй. Многие мастера сегодня предпочитают покупать готовые композиции. В зависимости от назначения и компонентов можно выделить несколько типов рабочих минометов:

    Лайм. Применяется в сухих отапливаемых зданиях. Он отличается долгим сроком службы и невысокой стоимостью. Глина. Применяется для оштукатуривания каминов и печей. Помимо длины, он содержит кварцевый песок и известковую лепешку. Перед употреблением готовую смесь протирают через сито с размером ячеек 5 на 5 мм. Гипс. Раствор пластичный и экологически чистый. Он морозоустойчив, хорошо переносит влагу, дышит. Предлагает широкий ассортимент готовых смесей для внутренних и фасадных работ.

Подбор маяков

Задумываясь о том, как оштукатурить стены на стяжку, важно правильно выбрать узкие профили из металла или пластика, без которых не обойтись этот процесс. Они действуют как ограничители при нанесении раствора. Обычно длина этих изделий составляет 3 мм, а ширина варьируется от 6 до 10 мм. В зависимости от материала изготовления профили делятся на несколько видов:

    Деревянный. Относительно редко используется. Они недорогие и многоразовые. Металл. Популярны благодаря простоте использования и доступной цене. Однако они не подлежат повторному использованию и подвержены коррозии. Пластик. Обычно изготавливается из углерода или другого такого же жесткого материала. Они дорогие. Специалисты часто заменяют их фрагментами гипсокартона. Перед применением желательно пропитать водно-полимерной эмульсией. Восприимчивы к пролитию. Их используют для сложных поверхностей. Работать с данной продукцией по принуждению могут только профессионалы с большим опытом работы. Такая штукатурка требует определенных навыков. Сначала на стену наносятся небольшие участки штукатурки с ровной основой, которая должна совпадать с торцевой поверхностью.

Прожекторы считаются самыми качественными, так как позволяют возводить монолитное основание высокой прочности.

Работа с разными поверхностями

Для оштукатуривания бетонных поверхностей на стяжку лучше использовать известковые смеси с добавлением цемента или просто цементный раствор. Чем больше в составе цемента, тем прочнее штукатурка. Для начала необходимо сделать на стене прорези и закрепить на ней штукатурную сетку. Это необходимо для увеличения сцепления рабочего раствора и гладкого бетона.

Гипсовую смесь нельзя использовать для отделки бетонной поверхности. Бетонные компоненты вступают в реакцию с гипсом, и штукатурка быстро разрушается.

Кирпичные стены неприхотливы в выборе штукатурного состава. Их можно покрыть любой смесью. Но штукатурки придется использовать много, а потому в целях экономии лучше использовать цементно-песчаный состав. Если толщина слоя больше 5 см, необходимо использовать армирующую сетку.

Деревянные поверхности в обязательном порядке покрывают слоем штукатурки с использованием армирующей сетки. В подготовленный раствор добавляется глина. Он действует как пластификатор. В качестве альтернативы можно рассмотреть смесь пластиков на основе гипса и извести. Важно не наносить слишком много глины, так как это может привести к усилению растрескивания. Наиболее проблемными являются стены из газо – и пеноблоков, которые имеют невысокую степень сцепления. Чтобы штукатурка имела долгий срок службы, необходимо выстелить сетку и использовать специальные добавки.

Гипсовые штукатурки или составы на основе извести и гипса подходят для отделки поверхности, состоящей из гипсовых блоков. Цементные смеси считаются несовместимыми с гипсовой основой. При работе с такой поверхностью использование сетки не обязательно.

Технология оштукатуривания

Для правильного нанесения штукатурки необходимо подготовить расходные материалы и инструменты:

    готовая сухая смесь; балки; перфоратор; мешалка для перемешивания раствора; дюбеля, саморезы; падение, уровень духа; ножницы для резки металла; молоток, рулетка; широким шпателем; ролик; акриловая грунтовка; защитные перчатки.

Перед покупкой штукатурки и замешиванием раствора следует рассчитать расход материала. Самым простым вариантом будет ориентация по площади выравниваемой поверхности. Например, если стены площадью 20 м2 будут покрыты раствором толщиной 5 см, потребуется 1 кубический метр раствора.

Подготовка стен

Правильная подготовка основания – обязательный этап оштукатуривания стен балками. Он включает в себя несколько этапов:

Визуальная оценка состояния стен. Строительный уровень выявляет неровности, места отклонений отмечаются маркером. Нанесение разметки под навигационные знаки. Крайние профили кладут по обеим сторонам стены, соблюдая расстояние до углов около 30 см. На стене проводится вертикальная линия. Если используется правило 2 метра, расстояние между носиками должно быть 160 см. Оставшийся участок стены необходимо разделить на равные щели шириной не более 160 см. Маркировка. Отойдите на 18 см от уровня пола и проведите линию, перпендикулярную вертикальным отметкам. В местах пересечения просверливаются отверстия, в которые забиваются дюбеля и вкручиваются саморезы. Затем через гвозди протягивают веревку. По полученной разметке отмерьте 245 см, считая, что высота потолка 2 м 75 см, просверлите отверстия и забейте колышки.

Разметку для установки маяков можно считать готовой. Следующим шагом будет подготовка поверхности к оштукатуриванию.

Алгоритм действий следующий:

Нанесите основу. Благодаря ему с поверхности удаляется пыль, что обеспечивает лучшее сцепление материалов и снижает уровень восприимчивости к влаге. Если земля ровная, можно принимать Бетоконтакт. В случае пористых стен рекомендуется выбирать грунтовку с более глубоким проникновением. Дайте подшерстку высохнуть. Вставьте саморезы в отверстия вверху и внизу и отрегулируйте их уровень. Головки гвоздей должны быть вертикальными. Используйте отвес, чтобы убедиться, что они выровнены. Убедитесь, что сигнальные устройства не выступают после установки. Для этого через шляпки гвоздей нужно пропустить диагональную веревку. Разместите профиль маяка и оцените его положение. Он должен располагаться свободно. Протяните шпагат по диагонали и убедитесь, что он ровный. Совместите оставшиеся штифты-саморезы с угловыми штифтами.

Читайте также:  Теплосеть Ленинграда: схема, варианты разводки труб, видео фото

Способы выставления маяков

Сигнализаторы могут быть размещены на специальных разъемах или непосредственно на кладочном растворе. В последнем случае фонари кладут на раствор, приготовленный с добавлением большого количества цемента. Чтобы ускорить процесс застывания, следует добавить штукатурку. Затем раствор наносится на стену. Следите за тем, чтобы толщина слоя не превышала глубину маякового профиля. Для этого можно использовать строительное правило.

При установке сигнальных устройств на разъемы следует поступить несколько иначе. После установки уровня и разметки вертикальных линий для крепления профилей просверлите отверстия под гвозди через каждые 35 см. Головки гвоздей ввинчиваются на одном уровне. Затем установите соединители под стяжку и окончательно закрепите профили. Толщина наносимого слоя регулируется заделкой и ввинчиванием саморезов в местах фонаря.

Замешивание раствора

Наполните емкость, например пластиковое ведро, водой. Влейте сухой смешанный раствор. Точная пропорция ингредиентов указана на упаковке. Использование строительного миксера позволяет получить однородную структуру. Для этого можно использовать мощную дрель со специальной насадкой. При приготовлении пластыря дважды вымесите ингредиенты с интервалом примерно 2 минуты. Следует строго придерживаться указанных пропорций, так как избыток любого из компонентов снизит прочность композиции.

В зависимости от необходимой толщины наносимого слоя определяется желаемая плотность раствора. Если требуется толстый слой штукатурки, сделайте густую смесь. Не соскальзывает со шпателя.

Нанесение раствора

Перед нанесением раствора на стену убедитесь, что стена хорошо впитывает влагу. Если этот параметр понижен, слегка смочите стену, а затем приступайте к штукатурке.

Алгоритм нанесения смеси:

Выбирайте смесь для широкого распространения. Вылейте раствор на стену ведром в промежутке между фонарями. Штукатурка должна заполнить все пространство. Удалите излишки раствора сверху вниз. Чтобы не снимать слишком много штукатурки, держите инструмент строго перпендикулярно балкам. Повторяйте манипуляции до тех пор, пока поверхность не станет идеально ровной. Через несколько часов, когда раствор затвердеет, снять стяжки. Если в дальнейшем для отделки будет использована плитка, профили можно будет оставить.

Обустройство откосов и углов

С помощью большого квадратного сокола или углового шпателя вы можете придать форму внутренним углам стен. Ровность достигается за счет обкатки стяжки пластиковой трубой диаметром от 60 до 100 мм.

Косяки дверей и окон нужно оформлять, расширяя их внутрь, т. е. оставляя, как говорят строители, восходящий откос. Тупые углы создаются с помощью деревянной планки, размещенной на дверной коробке, или специальной потолочной планки. Для выравнивания поверхности уголки закатываются трубой.

Финишное выравнивание

Завершающий этап – затирка штукатурки. Эту работу лучше проводить до полного затвердевания раствора. Для наведения используется гипсовая смесь более жидкой консистенции.

Алгоритм чистового выравнивания:

Стена увлажняется, затем можно переходить к последовательной затирке швов квадратами – примерно по квадратному метру каждый. Жидкий раствор наносится на шпатель тонким слоем втирания. Квадрат сглаживается инструментом под углом 45 градусов. Этот процесс продолжается до тех пор, пока на гладильной подушке не образуется штукатурка. Излишки смеси следует все время удалять. Каждый последующий квадрат сглаживается, перекрывая предыдущий. Желательно избегать промежутков между затирками.

Делать стык под плитку не обязательно. Это связано с тем, что для улучшения сцепления придется нанести искусственные неровности.

Даже если штукатурка не идеальна с первого раза, не стоит отчаиваться. Все приходит с практикой. Однако, научившись самостоятельно выравнивать стены, вы сможете неплохо сэкономить на работе профессионального штукатура.

Устройство стяжки. Урок для заказчика

Причина тому – (как правило) элементарная некомпетентность, когда строители не знают (или не обращают внимания) на все тонкости технологии стяжки. Между тем стяжка – одна из основных ремонтно-строительных работ. Можно сказать, что это – в прямом смысле – фундаментальное.

Эта статья призвана проинформировать заказчика, как контролировать работу по стяжке, чтобы не допустить брака и (к сожалению) мошенничества строителей.

Для этого мне пришлось описать здесь весь технологический процесс (хотя я старался сделать это без излишней детализации). Чтобы контролировать – нужно знать. Однако, если вас не интересует технология, вы можете сразу перейти к описанию операции № 8 – Приемка работ.

Понятно, что стяжка должна быть горизонтальной и ровной.

Операция 1: Определение уровня. Для этого в первую очередь следует определить нулевой уровень. Если у рабочих нет лазерных устройств, лучше всего это делать с водяным уровнем (водным уровнем). Линейный уровень или спиртовой уровень для плотницких работ для этой цели не подходят. Нулевой уровень должен быть «утрамбован» одновременно во всех помещениях, на любой высоте (наиболее удобная высота около 1,2–1,5 м от пола). Техника проста: сначала измерьте первую точку, где хотите. Затем с помощью водяного уровня переносится в другие места стены, другие стены и другие помещения (с лазерным устройством это еще проще). В результате мы получаем набор знаков, которые находятся строго на одном уровне относительно горизонта (не до существующего этажа). Отдельные знаки соединены между собой непрерывной горизонтальной линией. Эта линия считается нулевой отметкой и будет использоваться в дальнейшем для определения горизонтальной плоскости на всех основных этапах работы. Нулевой уровень должен быть тщательно установлен, и лучше всего проверить его лично.

Операция 2: Определите максимальную высоту существующего пола и уровень разницы в высоте.

Это необходимо для правильного выравнивания стяжки – от самой высокой точки существующего пола и для правильного расчета расхода раствора – по средней толщине стяжки.

Для выполнения данной операции необходимо измерить расстояние от нулевого уровня до существующего этажа в разных местах помещения (чем больше таких замеров – тем лучше). В каждой точке измерения на стене мелом запишите полученное значение. Наименьшее значение будет указывать на самую высокую точку существующего этажа. Самое высокое значение – самое низкое. Разница этих значений будет указывать на уровень разницы в высоте существующего этажа.

Предположим, что минимальное значение составляет 1,22 м, а максимальное – 1,27 м. В этом случае разница в высоте составляет 0,05 м или 5 см.

Минимальная толщина полимерцементной стяжки (цементный раствор с добавлением пластификатора) должна составлять 30 мм. Если слой будет тоньше – стяжка потрескается и рассыпется. Поэтому уменьшение излива до «минусовой» категорически недопустимо!

Читайте также:  Шторы на дверь вместо межкомнатных дверей: 60 фото, примеры дизайна

Исключением из этого правила является выравнивание пола специальными средствами (так называемые «выравнивающие средства» или «самовыравнивающие составы»). Минимальная и максимальная толщина слоя в этом случае указывается производителем для каждого конкретного состава.

Операция №3. Расчет перепада высот при устройстве многоуровневой стяжки.

Если в помещении предполагается использовать несколько напольных покрытий, обязательно, чтобы их внешние стороны были на одном уровне (полы не имели перепадов и ступенек на стыках разных покрытий). Поскольку толщина отдельных покрытий различается, необходимо укладывать стяжку на разных уровнях, чтобы разница в высоте стяжки компенсировала разную толщину покрытия.

Допустим, в вашей квартире будет два напольных покрытия: паркет и керамическая плитка.

Для укладки паркета создается многослойное покрытие – так называемое “кекс”. Он состоит из собственно паркета, фанеры, клея и мастики. Расчет толщины торта может выглядеть так:

2 мм (мастичный клей) + 12 мм (фанера) + 1 мм (паркетный клей) + 16 мм (паркет) = всего 31 мм. – 1 мм для паркета = 30 мм.

Тесто для керамической плитки тоньше:

6 мм (плиточный клей) + 10 мм (плитка) = 16 мм.

На стыке паркета и плитки разница стяжки должна быть:

Это теория. На практике эту разницу лучше увеличить на несколько миллиметров. Толщина паркетного «торта» всегда постоянна – там ничего нельзя ни добавлять, ни убирать. А толщину поверхности плитки всегда можно немного уменьшить на толщину клеевого слоя. Поэтому лучше оставить запас в 2 мм. – на всякий случай паркетный «пирог» был чуть выше.

Несколько слов о качестве материала, из которого изготовлен носик. Обычно строители закупают для этого готовую сухую цементно-песчаную смесь, расфасованную в мешки. Иногда добавляют цемент и различные пластификаторы. Спросите, какие именно сухие смеси будут использовать ваши строители. Если он встречается впервые, как на рынке – это никуда не годится. Сухие цементные смеси различаются по качеству и цене. Количество недостатков ошеломляет! Причем разные типы сухих смесей предназначены для разных задач. В смете можно уложить качественную смесь по 90-120 рублей за мешок, а в стяжку залить третичный материал за 70-75 рублей. С учетом того, что на стяжку площадью 75-80 кв. м уходит до 100 мешков сухой смеси, «экономия» достигается неплохо – оплачивается только доставка. Но почему спасать не тебя, а тебя?

На сегодняшний день одной из самых удачных сухих смесей для устройства стяжки является Пескобетон М-300 (например, производство сухих смесей на Подольском заводе).

Примечание: Нормальный цвет сухой цементной смеси – чисто серый. Смесь не должна быть желтой, коричневой или красноватой. Это случается, когда в смеси слишком много песка или когда для ее приготовления использовался некачественный песок, смешанный с глиной.

В качественную сухую смесь добавлять цемент не нужно, это только ухудшит ее свойства. Также не рекомендуется использовать клей ПВА вместо специальных пластификаторов – после высыхания возможно растрескивание стяжки. Все пластификаторы следует добавлять строго в пропорциях, указанных производителями добавок.

Операция №4. Подготовка поверхности. Перед тем, как делать стяжку, следует хорошенько подготовить основание. Для этого поверхность пола тщательно подметают и проверяют.

Иногда строители выполняют так называемые «прессованные» полы – растекание «цементного молока» на полу – жидкий раствор чистого цемента. Перед укладкой стяжки этот слой фольги следует удалить, так как она плохо сцепляется с основанием.

Как правило, основание должно быть прочным, без отслаивания и пыли. Все отслоения следует соскрести, а большие трещины заделать густым цементным раствором (желательно на безусадочной цементной основе для затирки).

Пыль удаляется (желательно) специальным «строительным» пылесосом, если нет – поверхность тщательно подметает. Дополнительное обеспыливание проводится с помощью грунтовки. «Betokontakt» идеально подходит для этих целей, создавая шероховатую поверхность и создавая отличную адгезию между основанием и стяжкой. Хотя «Betokontakt» довольно дорогой, можно использовать другие грунты.

Стены и перегородки, с которыми будет соприкасаться стяжка, следует временно утеплить от влаги. Для этого к ним снизу наклеивается толь, так чтобы ее верхний край находился на 10-15 см выше уровня заполнения стяжки.

Примечание: некоторые строители советуют заказчикам устанавливать сплошную гидроизоляцию пола во всех помещениях. Это категорически неправильно! Во-первых, гидроизоляция создает между стяжкой и основанием прослойку, препятствующую слипанию. Это снизит прочность стяжки. Во-вторых, в случае протечки от соседей сверху вся вода останется в вашем доме, заполнив гидроизоляционную «корыто». Вы можете подумать об этом как о трогательной заботе о соседях внизу, но маловероятно, что когда вы делаете ремонт, это то, что вы ищете.

Однако, поскольку заливка стяжки влечет за собой то, что в полу много воды, чтобы не беспокоить соседей снизу, необходимо внимательно осмотреть фундамент на предмет сквозных отверстий, трещин и щелей (особенно в местах стыка полов. плиты и перекрытия со стенами). Если они обнаружены, их следует опломбировать BUTS.

Операция №5. Размещение передатчиков.

В этом случае мы будем называть «сигнальные лампы» направляющими, которые используются для выравнивания поверхности стяжки. От точности их установки напрямую зависит, насколько ровной будет ваша стяжка.

Для изготовления стяжки строители используют (как правило) металлические трубы или профили. Основное требование к столу – он должен обладать достаточной жесткостью, т. е.не должен гнуться и должен быть надежно зафиксирован в требуемом положении.

У каждого свои способы сборки фонарей: кто-то ставит их на «горки» из густого раствора, кто-то крепит к фундаменту регулируемыми болтами. Самое главное здесь – возможность точной регулировки высоты и жесткого крепления.

Стяжки следует укладывать параллельно так, чтобы расстояние между ними позволяло концам прямой обрешетки, которой следует выровнять раствор, опираться на две параллельные стяжки.

Маяки выравниваются с помощью реечного уровня – как по длине каждого маяка, так и по всем маякам между ними.

В местах, где стяжка будет иметь перепад уровней, устанавливается опалубка из фанеры, которая не даст раствору перетекать из одной зоны в другую.

Операция №6. Приготовление раствора и заливка.

Сегодня практически никто из строителей не готовит раствор вручную – довольно распространены портативные бетономешалки. Качество раствора, приготовленного в бетономешалке, обычно выше – потому что механизация процесса позволяет лучше перемешивать смесь.

Чтобы облегчить работу по выравниванию стяжки, строители иногда увеличивают количество воды в растворе. Этого делать не следует, так как это приведет к потере прочности стяжки. Для повышения пластичности раствора и облегчения его выравнивания используются специальные добавки (например, ESKODE-P80), позволяющие получить хорошую пластичность при небольшом количестве воды.

Читайте также:  Как выбрать плиткорез? - интернет магазин

Строго говоря, нормальную влажность цементной массы (плотность раствора) определяют с помощью специальных (очень простых) приборов. На практике строители делают это «на глаз» и при соответствующем опыте и старании не допускают ошибок. На вид раствор должен иметь консистенцию густого теста – он не должен быть комковатым, ломким, слегка растекаться по ровной поверхности, но не рассыпаться.

Приготовленный раствор использовать в течение 1-1,5 часов. Если часть раствора не используется в течение дня, не следует оставлять ее на ночь, предварительно накрыв фольгой и добавив воды (как это иногда делают некоторые строители).

Заливку стяжки в каждой комнате (или на каждом уровне) нужно производить сразу. Нельзя затопить половину комнаты сегодня и половину комнаты завтра. Это разрешено только в разных помещениях или с разным уровнем стяжки. В этом случае между поверхностями стяжки лучше оставить демпфирующий зазор 1-2 см, заполненный в разное время или с разным уровнем.

Примечание: при заливке стяжки рекомендуется часто «протыкать» свежеуложенный жидкий раствор тонким металлическим стержнем. Это нужно для того, чтобы не образовывались воздушные прослойки в толще стяжки. Бывает, что при заливке раствора в толще цементного теста образуются воздушные «линзы», а вес и вязкость раствора не позволяют ему самопроизвольно выходить на поверхность. Пирсинг решает эту проблему.

Операция №7. Уход за стяжкой.

Несоблюдение этого требования – основная причина допускаемых строителями дефектов при возведении стяжки. Хотя ничего сложного в этом нет.

Ухаживая за стяжкой, просто обеспечьте ее достаточным увлажнением в течение 7-10 дней. (СНиП 3.04.01-87 п. 4.8). Дело в том, что цемент приобретает 90% прочности в течение 24-28 дней с момента приготовления раствора. Для протекающих в этом случае химических процессов раствору требуется вода – раствор должен застывать, но не высыхать. Естественное высыхание стяжки приводит к тому, что раствор не успевает застыть. Только после достижения соответствующей прочности стяжке «дают» высохнуть – иначе она обречена на растрескивание.

Чтобы стяжка не пересыхала преждевременно, сначала смачивайте ее водой 2-3 раза в день. Через два-три дня после заливки стяжки маяки стяжки следует убрать, а отверстия после них загрунтовать и залить свежим раствором. После этого стяжку следует повторно обильно смочить и на 2 недели накрыть фольгой. Если по каким-то причинам это нежелательно, продолжайте равномерно увлажнять стяжку 2-3 раза в день.

Ни в коем случае нельзя торопиться! Эффект «ускорения» технологического процесса может быть очень плачевным – стяжку придется делать с нуля.

Услуга № 8. Прием работ.

Теперь о том, как оценивать результаты.

Первый шаг – визуальный осмотр. В идеале стяжка должна быть ровного однородного серого цвета. Нежелательно наличие «застарелого» блеска – он указывает на чрезмерную «жирность» раствора (повышенное количество цемента). Однако при соблюдении правил ухода за стяжкой он не должен иметь летальных результатов. На стяжке не должно быть трещин.

Второй шаг – проверка на четность. Ровность стяжки проверяют двухметровой рейковой линейкой. Правило следует прикрепить к поверхности стяжки в нескольких местах, ориентируя ее в разные стороны. Нормой (по российским критериям качества) считается, когда зазор между правилом и стяжкой в ​​любой точке не превышает 4 мм. (СНиП 3.04.01-87 Таблица 25).

Третий шаг – проверка уклона поверхности к горизонту, который можно проверить любым спиртовым уровнем. Допустимое значение – 0,2%, но не более 50 мм. (СНиП 3.04.01-87 табл.25). Это значит, что при длине помещения 4 метра допустимое отклонение излива от горизонтали не должно быть больше, чем:

4000/100 * 0,2 = 8 мм.

Третий шаг – постукивание. Возьмите деревянную планку и ее конец выбейте по всей поверхности стяжки. Звук удара должен быть одинаковым по всему экрану, «жестким», «звенящим». Если местами звук «глухой» или «пустой» – стяжка отслаивается от основания, что недопустимо. Строители говорят о носике, который «гудит».

Примечание: Согласно российским строительным нормам технология и качество стяжки регламентируются СНиП 3.04.01-87. Европейские стандарты на те же работы определены немецким стандартом DIN 18560. Надо ли говорить, что эти стандарты немного отличаются друг от друга и с точки зрения заказчика сравнение не будет в пользу российского СНиП? Поэтому, если строители обещают вам «евро ремонт», логично попросить их указать в договоре, что стандарты качества всех работ будут соответствовать европейскому стандарту DIN, а не российскому СНиП.

В случае неисправности рекомендую немедленно вызвать специалиста. Для определения масштабов бедствия и способов его устранения требуются профессиональные знания и опыт. И лучше поговорить с ущербным профессионалом. Разумеется, работа оценщика оплачивается за счет виновных в дефекте.

Если вы хотите разобраться в ситуации самостоятельно, мы можем посоветовать вам следующее:

Все дальнейшие действия необходимо оформлять документально!

Нарушения стандартов качества нужно сразу фиксировать на бумаге (желательно сфотографировать). Если строители отказываются подписывать двусторонний акт – вызовите понятых и самостоятельно активируйте неисправность.

Если поверхность стяжки неровная или с недопустимым уклоном – подрядчики должны быть обязаны устранить дефект за свой счет. Для этого лучше всего использовать шпатлевку, которая наносится тонким слоем (так как нет необходимости увеличивать толщину стяжки из-за очередной оплошности). Такой состав довольно дорогой, но (скажите «да») ваша проблема не в этом. Применение смеси требует особого внимания с соблюдением технологии и высокой квалификации строителей. Если у ваших строителей возникают сомнения на этот счет – нанимайте профессионалов и оплачивайте их работу за счет ошибившихся строителей.

В случае появления трещин в стяжке – «расширить» трещины, загрунтовать и заделать BUC. Хотя при большом количестве трещин стяжку придется снимать полностью. Здесь многое зависит от характера трещин – лучше пригласить мастера.

Если в стяжке есть пустоты (обнаруженные простукиванием) – удалить многослойные участки, загрунтовать и снова заштукатурить. Хотя здесь может потребоваться полное удаление стяжки – без осмотра это не уточняется.

Надеюсь, мои советы будут вам полезны и помогут избежать неприятностей, траты времени, денег и разорванных нервов.

Оцените статью
Добавить комментарий