Опалубка для фундамента из обрешетки своими руками: несъемная и разборная, как и что делать, способы установки для экономии

Опалубка для фундамента из обрешетки своими руками: несъемная и разборная, как и что делать, способы установки для экономии

Опалубка для фундамента: как сделать и установить + способы сэкономить

Опалубка – это конструкция, состоящая из щитов, распорок и упоров, которая используется для формования бетонных и железобетонных изделий. Если говорить о строительстве, то эта система незаменима при заливке фундамента любого вида, но самые большие конструкции нужны при возведении монолитного ленточного фундамента. Опалубка также используется для создания армирующих полос в кирпичных стенах из строительных блоков. В тех же зданиях часто требуется сделать сверху полосу усиления, чтобы создать прочное основание для крепления кровельных систем. Его также формируют с помощью опалубки. Эта конструкция также понадобится при заливке бетонных дорожек или бетонировании основания, в некоторых других видах работ.

Съемная и несъемная

В зависимости от области применения опалубка может быть съемной (складной) или несъемной. Как следует из названия, разборная опалубка демонтируется после того, как бетон превысит критическую прочность (около 50%). Поэтому его можно использовать много раз. В зависимости от материала один и тот же комплект выдерживает от 3 до 8 наводнений, промышленные варианты могут использоваться десятки раз, а некоторые – сотни раз.

Подвижная опалубка разбирается после того, как бетон наберет 50% прочности.

Подъемная опалубка становится неотъемлемой частью фундамента. Такие системы используются относительно недолго. В основном они изготавливаются из экструдированного пенополистирола. Доступны различные конфигурации блоков, которые соединяются между собой замками и металлическими штифтами. Блоки складываются в нужную форму, как конструктор.

Несъемная опалубка становится частью фундамента – она ​​также является теплоизолятором

Несъемный полистирол не только придает форму, но и обеспечивает теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства. Стоит дорого, но сразу решает многие проблемы и значительно сокращает время, затрачиваемое на изготовление фундамента.

Еще один вид несъемной опалубки – бетонные блоки. Они также имеют различную конфигурацию – стеновые, угловые, радиальные и т. Д. Они состоят из двух или трех стен и нескольких перемычек, удерживающих стены в определенном положении. Соединяются между собой замками, усиленными решетками.

Требования к опалубке

Поскольку вся эта система предназначена для формования бетонных и железобетонных изделий, она должна быть достаточно прочной и гибкой, чтобы выдерживать давление массы жидкого бетона. Соответственно, к материалам опалубки предъявляются серьезные требования по прочности. Кроме того, собранные доски должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: они образуют фундаментные стены, а затем к ним прикрепляются гидроизоляционные и / или теплоизоляционные материалы. Их легче прикрепить к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.

Материалы для съемной конструкции

В строительных компаниях используются металлоконструкции, которые крепятся на дюбеля и саморезы. В частном строительстве опалубочные покрытия изготавливают из досок, влагостойкой фанеры и плит OSB. Деревянные бруски служат упорами и распорками. Никто не запрещает строить из металла, но для одноразового использования это очень дорого и невыгодно.

При строительстве дачи чаще всего используют доски. Можно использовать любые породы, как хвойные, так и лиственные. Лучше использовать доски с кромками: раствор не должен протекать через опалубку, а вот для досок без кромок это нереально.

Какое сечение опалубки для фундамента?

При высоте фундамента до 1,5 м опалубочная плита должна иметь толщину не менее 40 мм. Плиты крепятся прутьями сечением 60 * 40 мм или 80 * 40 мм. Если фундамент высокий, а высота большая, таких брусков будет недостаточно, чтобы выдержать массу бетона. Если высота фундамента больше одного метра, то следует использовать бруски размером 50 * 100 мм и более. Для установки используются гвозди или саморезы. Их длина составляет 3/4 от общей толщины доски и бруса (для указанных выше размеров 60-70 мм).

Опалубка также сделана из фанеры. Есть даже специальная опалубка, ламинированная бумагой с синтетической пропиткой. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, таким как жидкий бетон. Этот материал обозначен символом FSF (с формальдегидным клеем).

Толщина фанеры для опалубки 18-21 мм. Диски устанавливаются на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас изготавливается из бруса 40 * 40 мм, используйте более короткие крепежи – 50-55 мм. При использовании фанеры будет проще работать саморезами: гвозди забиваются плотно.

Проектирование опалубочных плит из фанеры и OSB

OSB для этой цели используют не очень часто, но такой вариант тоже существует. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно не отличается от фанерных досок.

Размеры листов этих материалов должны соответствовать размеру необходимых щитов опалубки, чтобы отходы были как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, поэтому можно использовать некачественные материалы, которые принято называть «строительными».

Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: это зависит от цены на эти материалы в вашем районе. Обычный экономический подход: используется то, что дешевле.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Ленточная опалубка – самая обширная. Он повторяет контуры дома и всех несущих стен по обе стороны от планки. При возведении более-менее большого здания с большим количеством перегородок стоимость материалов для опалубки фундамента будет очень значительной. Особенно в случае глубоких фундаментов.

Конструкция щитов и их соединение

При установке опалубки своими руками важно, чтобы панели были прочными: они должны будут удерживать массу бетона, пока она не затвердеет.

Размер опалубочных плит варьируется и зависит от геометрии фундамента. Высота немного больше высоты фундамента. Длину каждой панели мы определяем сами, но обычно она составляет от 1,2 до 3 м. С очень длинными конструкциями работать не удобно, поэтому оптимальная длина составляет около 2 метров. Общая длина всей опалубки должна быть такой, чтобы они точно подходили к планировке фундамента (не забываем учитывать толщину плиты).

Способ сборки опалубки ленточного фундамента: для траншеи, выкопанной под размер ленты, и для траншеи с подкосами.

Делая опалубку из досок, вырежьте несколько кусков одинаковой длины, скрепите прутьями и гвоздями или шурупами. При использовании гвоздей их забивают с внутренней стороны доски, загибая брус. С саморезами проще работать: их не нужно гнуть, резьба обеспечивает плотную посадку. Их прикручивают к внутренней стороне плиты (той, которая будет примыкать к стене фундамента).

Читайте также:  Размер двуспальной кровати в разных странах, как выбрать подходящий

Закрепите первую и последнюю планки на расстоянии 15-20 см от края доски. Между ними на расстоянии 80-100 см ставят дополнительные бруски. Было удобно устанавливать щиты из опалубки, две-три планки (по краям и в центре) делают длиннее на 20-30 см. Во время сборки их затачивают и вбивают в землю.

Примерные размеры опалубки из бортовых досок

На каркас из балок крепятся фанерные или OSB панели. При сборке важно укрепить уголки. Они – самое слабое место этой конструкции. Их можно усилить металлическими уголками.

Установка опалубки своими руками

Если доски состоят из нескольких натянутых брусков, их необходимо совместить с линиями растянутой разметки. Сложность в том, что при этом необходимо выступать в вертикальной плоскости. Для крепления можно использовать деревянные балки, забитые в метку и расположенные вертикально. При установке досок плоскость досок должна быть заподлицо с этими досками. Они будут и опорой, и проводником.

Поскольку дно траншеи или траншеи должно быть ровным (уплотните его и выровняйте под спиртовым уровнем), доски должны быть легко открыты по горизонтали. Старайтесь не забивать их слишком сильно: потом их будет легче выровнять. Опустите один из углов до уровня засыпки. Зазоров быть не должно, раствор не должен вытекать. Когда у вас получится плотно прилегать, возьмите спиртовой уровень, поместите его вдоль боковой стороны панели и постучите другим краем, пока верхний край не станет ровным. Следующая панель располагается относительно предыдущей: они должны находиться на одном уровне и в одной плоскости.

Если доски сделаны без длинных балок, на дне котлована по линии, очерчивающей обрешетку, следует закрепить перекладину, которая будет действовать как упор. Щиты устанавливаются заподлицо с ним, а затем фиксируются распорками и распорками.

Укрепление — раскосы и упоры

Чтобы опалубка не провалилась под тяжестью бетона, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.

Снаружи есть распорки. Расстояние между распорками должно составлять не менее одного метра. Особое внимание стоит уделить углам: здесь стойки ставят с двух сторон. Если высота доски больше 2 метров, одной полосы опор будет недостаточно. При этом делают как минимум два уровня подкосов: верхний и нижний.

С внешней стороны опалубки ставятся упоры и подкосы. Если высота большая, их делают в несколько слоев. Обратите внимание на толщину опорной балки.

Расстояние между двумя противоположными досками должно быть стабилизировано. Используйте арматурные стержни диаметром 8-12 мм, металлические шайбы и гайки соответствующего диаметра. Установите дюбели в два уровня: верхний и нижний, на расстоянии 15-20 см от края.

Длина шипов превышает ширину ленты примерно на 10-15 см. Есть два варианта:

    Нити обрезаются с обоих концов арматуры. На каждый болт требуются две металлические уплотнительные пластины и гайки. Штифт согнут и сплющен с одной стороны и нарезан с другой. В этом случае нужна одна гайка (тарелок еще две).

Внутреннее расстояние между пластинами, равное расчетной ширине полосы, фиксируется отрезками пластиковых труб. Их внутренний зазор должен быть немного больше толщины штифтов.

Как сделать дюбеля в опалубке

Установка происходит следующим образом:

    В обеих пластинах просверливаются отверстия длинным сверлом. Между ними кладут кусок трубы. Между ними кладут кусок трубы. Вставляются металлические пластины (чтобы штифт не порвал целевой материал). Затяните гайки.

Работу должны выполнять двое, а лучше трое. Один человек внутри помещает трубки между крышками, а другой устанавливает дюбели и затягивает гайки.

При демонтаже опалубки сначала откручиваются гайки и болты, а затем демонтируются откосы и упоры. Разобранные панели снимаются. Их можно использовать повторно.

Как потратить меньше

Для изготовления опалубки ленточного фундамента нужно много материала: доски образуют целую полосу с обеих сторон. На большой глубине расход очень велик. Скажем сразу: есть возможность сэкономить. Сделайте только часть опалубки и залейте не всю за один день, а по частям. Вопреки распространенному мнению, прочность фундамента не пострадает (если вы знаете секреты), и вы сможете сэкономить много денег. Фундамент можно разделить как по горизонтали, так и по вертикали.

Заливка слоями

При большой глубине фундамента выгоднее строить фундамент, залив его горизонтально (слоями). Например, необходимая глубина – 1,4 м. Заливку можно разделить на два или три этапа. В два этапа следует делать щиты высотой 0,8-0,85 м, в три – 50-55 см.

Если фундамент имеет большую глубину залегания, его можно заливать на две или три части, разделив по вертикали примерно на равные части.

Порядок работы следующий:

    Устанавливается опалубка из изготовленных коротких досок, арматура вяжется на весь необходимый объем. Бетон заливается по высоте опалубки. В течение 7-8 часов после заливки удалите кельмой верхний слой со всей поверхности лепнины. Когда бетон вибрирует, цементная масса поднимается. По мере затвердевания он становится хрупким и ломким. Именно этот слой придется удалить. В результате будет создана неровная и шероховатая поверхность, которая улучшит сцепление (адгезию) со следующим слоем бетона. При температуре + 20 ° C через трое суток опалубку можно снимать, доски чистить и закреплять сверху. Снимите панели, снимите дюбели. Трубы можно оставить в бетоне. Они уже стали частью монолита. Иногда их вынимают, а ямы заделывают раствором. Опалубка поднимается выше и снова заливается.

Щит просто кладется на уже «затвердевший» бетон и упирается в края траншеи, но на другом уровне.

При установке второго (а возможно и третьего) уровня крышки немного ставят на уже забетонированную площадку, прикрывая полосу по бокам. Нижний ряд штифтов обычно служит стопором и держателем. При установке дюбелей выровняйте их все на одном уровне с нижним краем панелей.

Читайте также:  Дизельные обогреватели - принцип работы, области применения, лучшие модели, цены и отзывы, где купить

Сборка завершена, внутренние штифты врезаны на место. Теперь все, что вам нужно сделать, это надеть остальные трубки, вернуть штифты на место и надеть внешние упоры и распорки. Следующий слой опалубки не займет так много времени.

Почему этот способ не влияет на прочность фундамента? Так как прочность бетона в расчетах не учитывается. Он будет использоваться как «резерв». Кроме того, нагрузка на ленточный фундамент распределяется по длинной стороне. И по длине разрывов нет. Так фундамент будет стоять долго.

Вертикальное деление

Второй способ – разбить план по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только делить нужно не ровно «в линию», а разделять стыки на определенном расстоянии.

В выбранной для сборки части здания установите опалубку с «заглушками» в местах окончания собираемой детали. Внутри навесного элемента находится арматурный каркас. Продольные стержни арматуры должны выступать за пределы опалубки не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется стержень диаметром 12 мм. Тогда минимальный люфт вне опалубки составит 12 мм * 50 = 600 мм. Следующая балка связана с этим удлинением и одна за другой будут проходить через эти 60 см.

Одна важная деталь: разделяя план дома на части, убедитесь, что «куски», вылитые в этот период, оказались на другом уровне (см. Рисунок).

Второй способ – разделить план на несколько частей (на картинке они отмечены разными цветами).

Залить смонтированный участок бетоном. Как и в предыдущем способе, необходимо будет работать с раствором за 7 * 8 часов, но уже на вертикальных поверхностях. Берем молоток и снимаем боковую заглушку, утрамбовывая цементно-песчаный раствор в щебень (там, скорее всего, будет слой раствора без заполнителя возле опалубки). В результате поверхность будет поцарапана, что способствует склеиванию следующей порции раствора.

Эти методы можно смело применять в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажек, и там рабочие нагрузки бетонных стен и фундаментов несравнимо больше.

Есть еще одна хитрость. Все говорят, что доски или фанеру в дальнейшем можно будет использовать во вспомогательных работах. На практике получается иначе: дерево или фанеру, пропитанную цементом, нельзя. К тому же он становится грязным и шершавым, а отшлифовать и отшлифовать его слишком нереально: никакая зернистость не «берет». В целях древесины (и фанеры, если он не ламинирован), он сохраняет свои свойства, передняя часть досок покрыта толстым слоем. Он закреплен конструкцией степлера и скобы. Если он поврежден, его замена занимает очень мало времени. Таким образом, формулянт представляет собой почти плоскую поверхность фундамента, которая облегчает последующие работы по гидроизоляции и теплоизоляции.

Как сделать опалубку для фундамента?

Наиболее важной частью каждой структуры является фундамент. Процесс укладки фундамента происходит только после выполнения опалубки. Такой дизайн устанавливается, когда все правила и правила наблюдаются. Перед началом строительства работает, вы должны изучить типы опалубников и прочитать инструкции для их сборки.

Виды, устройство, материалы, требования

Начинающие в построении имеют вопрос: «Какие рецепты фундаментов»? Это металлическая или деревянная конструкция, которая позволяет вам давать необходимые параметры (формы, положение, структуру) с бетонными или грунтовыми решениями. Он состоит из формовых элементов, разъемов и несущих материалов.

Существует два основных типа опалубки: съемный, который должен быть удален после затвердевания смесей вылитых и неопубликованных, которые остаются частью структуры. Структура разделена на каркас, разъем и туннельную систему.

Фондная плата

Перед запуском установки опалубки, стоит проверить, соответствует ли оно требования:

    Размеры структуры должны быть строго рассчитаны; Необходимо проверить, нет трещин и пробелов, чтобы не попасть в них с раствором; Опалубка должна быть стабильной и долговечной, чтобы они могли выдерживать бетон с любым весом; Не менее важным является правильный выбор разъемов, которые помогут вам проводить легкую сборку и разборку.

Различные материалы используются для формирования фундамента, самым популярным деревом. Основное требование – каждый материал должен создать плоскую поверхность.

Съемная опалубка

Раздаваемая древесина позволяет использовать его к стенам, потолкам для литья колонн или железобетонных элементов. Специалисты различают модульные, инвентаризационные конструкции из металла, которые характеризуются высокой точностью элементов, совместимости, надежности и большим количеством циклов приложений. Он используется в монолитной конструкции.

Из досок

Эта опция является наиболее распространенным. Фанера или табличные листы используются для поддержания древесины оборудования. Основными преимуществами этого материала являются низкая цена, простота использования. Отрицательный фактор – это необходимость использования дополнительных инструментов, которые помогают укрепить структуру. Для тех, кто новичок в стадии строительства, лучше всего использовать жалюзирующие доски с вашими руками, чтобы избежать дальнейших проблем с выливанием фундамента.

Доски

Из фанеры, ДСП, ОСП

Обиченные из таких материалов подходят только для небольших зданий. Его основным преимуществом является дешевизна, а также недостаток сложности в использовании, опасность утечки раствора, необходимость использования дополнительных опор и низкую грузоподъемность.

Несъемная опалубка

Основной особенностью твердой древесины является то, что после привязки бетона он остается в основании навсегда. Такой дизайн устанавливается из легкодоступных материалов, из волокна и ДСП, сборка намного быстрее и экономичнее. Если вам нужно увеличить силу фундамента, для опалубки используются следующие материалы: металлические трубы, полые.

Из металла

Это самый дорогой материал древесины. Используются стальные листы толщиной 2 мм. Этот тип опалубки подходит для оснащения полос и монолитных фундаментов. Фитинги прибиты ровно на диски, и сами диски согнуты на форме бетонного фундамента. Основным недостатком этого материала является его высокая стоимость.

Из пенополистирола

Блоки из расширенного полистирола – это высокое качество и практический выбор. Легко собрать, принимает любую форму. Но этот материал также имеет ряд недостатков – довольно высокая цена и трудности в выборе элементов.

Древесина, стоящая с пеной полистирола

Из железобетонных блоков

Дорогой тип опалубки – использование бетонных плит. Увеличивая толщину опалубки, вы можете уменьшить количество требуемого бетонного фундамента, которое экономит на строительной площадке без уменьшения качества структуры. Но в то же время, благодаря высокой важности, будут установлены дополнительные реквизиты, которые также потребуют некоторых средств.

Читайте также:  Санузел и санузел в спальне

Как сделать опалубку своими руками?

Как сделать опалубку для фундамента? Структура может быть установлена ​​несколькими способами.

Первый способ

Постоянные опалубки для фундаментов со своими руками устанавливаются в соответствии со следующими инструкциями:

    Выполнить раскопки в соответствии с размером будущего фундамента, согласно эскизу нарисования; Между опалугой и подложкой, оставьте слот 2 см, чтобы облегчить сборку; После демонтажа разрыв заполнен землей; Покрыть нижний слой песка и с каменной совокупностью утолщения каждого слоя; Поместите укрепление сетки на вышивку для увеличения прочности; выбирать крепежные агенты самостоятельно, обращая внимание на особенности выбранного материала; Вылейте бетон и оставьте его, чтобы укрепить около 28 дней, а затем продолжить строительство.

Ручной масштаб фундаментов

Второй способ

Установка движущейся древесины проходит через подобные виды деятельности:

    Установить твердую конструкцию для угла основания; засорение с щитами; наливая бетонный раствор в армированную древесину; Ждать отверждения; Открутить структуру; Двигаться и ремонтировать в другом месте.

Упоры (распорки) и раскосы

Чтобы не повредить древесину под весом фундамента, стоит аккуратно охранять его стойки снаружи. Они должны стоять на расстоянии не более одного метра друг от друга. С обеих сторон должны быть концентрации в углах, в которых возникают самые высокие нагрузки. Если высота панели превышает 2 метра, стоит выполнять две уровни стойки. Расстояние между двумя досками должно быть стабилизировано с использованием двусторонних болтов 10 мм, орехов или металлических проставок. Шпильки имеют длину 10-15 см. Структура установлена ​​в следующем порядке:

    Отверстия сделаны в щитах; Между ними установлена ​​кусок трубки;

Проставки на фонд древесины

    Пузырь сделан; Металлические пластины установлены; Орехи плотные.

Во время удаления опалубки гайки откручиваются и удаляют контакты, а затем диск удаляется.

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Формовая работа по пеноподобности предотвращает сырость и изолировать структуру. Во-первых, проверьте поверхность фундамента и даже выровняйте его при необходимости. Сделайте отметку, подчеркните углы и другие важные элементы. Подсоедините блоки по всей цепи здания, особенно в углах. Проверьте все маркировки и сборку, используя уровень духа. Затем продолжайте шагом сборки армирования и бетона.

Как потратить меньше?

При установке опалубки деньги действительно хороши. Одним из способов – это налить опалубу в течение нескольких дней, особенно когда глубина фундамента является большой. Это не повлияет на долговечность литья. Можно разделить бетон горизонтально и вертикально.

Заливка слоями

Этот процесс действителен для расчета в соответствии с планом. Если глубина фундамента составляет 1,5 метра, просто разделите носик на три этапа через 50 см. Следуйте инструкциям ниже:

    Армирование для всего объема древесины; Налить бетон вдоль высоты;

Фонды выливают слои

    Через 7 часов снимите верхний слой цементного молока на поверхности. Стоит удалить его, потому что при отверждении слой становится очень хрупким. После удаления оболочки поверхность становится грубой, что увеличит адгезию к следующему слою; Через три дня поднимите структуру и установите его на более высоком уровне. Оставьте трубы в бетоне; Заполните открытую опалубу снова.

Вертикальное деление

Другой метод наливки – разделить план вертикально. Сварные швы должны быть распределены с определенными интервалами, разделяя основу для нескольких частей. Стоит выполнить несколько шагов:

    Выполните опалубу в этих частях здания, в которой заканчивается установленная часть. Выполнить армирующую кадру. Арматурные стержни должны выступать более чем на 50 диаметров. Залить поверхность бетоном. Через 7 часов удалите верхний слой вертикально. Нанесите еще один слой.

Рекомендации

На нашем сайте вы найдете много полезных материалов:

    Как заделать подвал? Стоит учитывать, что гидроизоляция подвалов – важный элемент обустройства заглубленных помещений. Основная задача – не допустить попадания воды в подвал и сохранить его сухим. Следует тщательно исследовать глубину проникновения воды и выбрать соответствующий изоляционный материал. Правильный подход поможет избежать проблем с хранением продуктов.

    Прежде чем делать стяжку из керамзита, ознакомьтесь со всеми тонкостями самого керамзитового материала и технологией изготовления такой стяжки. Желательно прислушаться к советам профессионалов и залить слоем бетона толщиной 3 см. Тогда пол не потрескается и компенсирует неровности. Как укрепить фундамент частного дома? Это очень трудоемкий процесс, который зависит от многих факторов: от того, какой тип дома (деревянный или каменный), какой грунт и т. Д. Благодаря правильному выбору инструментов и материалов вы сможете обеспечить надежный фундамент для твой дом. Чтобы ответить на вопрос, можно ли построить сауну из газобетона, необходимо сравнить все плюсы и минусы. Не забывайте учитывать свойства газобетонных блоков: это экономично и быстро, но находиться в бане будет неудобно из-за непроницаемых для воздуха стен. Немаловажную роль в долговечности любой постройки играет подушка фундамента своими руками, основное назначение которой – создать устойчивую и ровную площадку под фундамент и обеспечить меньшую осадку. При правильном размещении подушек конструкция прослужит сотни лет. Строительство домов на винтовых сваях – модный тренд и показатель качества, практичности работ, их скорости. Самое важное перед тем, как это сделать, – разработать правильный дизайн и убедиться, что анализ почвы включен. Часто задают вопрос: «Чем покрыть стены дома снаружи?». Применяются самые разные материалы и технологии, но следует помнить, что внешняя отделка должна хорошо проводить водяной пар. Тогда влага будет удалена из вашего дома естественным путем.

Итоги

Установка опалубки – процесс, требующий особого внимания, так как от него зависит дальнейшее строительство, прочность и надежность фундамента. Если вы будете следовать рекомендациям, изложенным в этой статье, заложенный вами фундамент будет служить вам на долгие десятилетия.

Оцените статью
Добавить комментарий