Мебельная фанера: какую выбрать? Ламинированная фанера и другие виды

Мебельная фанера: какую выбрать? Ламинированная фанера и другие виды

Все о мебельной фанере

Описание Типы Габаритные размеры Как выбрать?

Постоянное желание людей обновлять свои интерьеры и следовать модным тенденциям означает, что производители постоянно ищут новые идеи и выпускают на рынок модернизированную и улучшенную мебель. Для всех проектов в мире растет спрос на лесозаготовки, что негативно сказывается на всей окружающей среде, а стоимость мебели из натурального дерева часто недостижима для многих клиентов. Для решения этой проблемы специалисты разработали усовершенствованный строительный материал – фанеру, которая имеет не только универсальное назначение, широкий ассортимент и привлекательный внешний вид, но и доступный ценовой диапазон.

Описание

Мебельная фанера – это универсальный строительный материал, который изготавливается из натурального древесного сырья и имеет несколько слоев.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на достоинства мебельной фанеры:

    экологическая безопасность; низкий ценовой диапазон; отсутствие размерных колебаний при нестабильной влажности; простота использования, ухода и ремонта; широкий диапазон размеров; малый вес; гибкость; высокая прочность; возможность самостоятельного изготовления мебели.

Не стоит забывать и о минусах:

    наличие некрасивых слоев; невозможность использования определенных отделочных материалов; сложность ремонтных работ; низкий уровень устойчивости к постоянным механическим воздействиям.

Приобретая этот строительный материал, стоит обратить внимание на используемые клеевые составы.

Чтобы удешевить товар, многие производители используют некачественные растворы, содержащие вредные вещества, которые делают фанеру токсичной и опасной для здоровья.

Основным сырьем для производства фанеры является лущеный шпон, который производится по следующей технологии:

    пропаривание древесины; Механическая обработка (зачистка) материала на специальном станке; Правка и сушка материала; Окончательная прессовка и склейка листов шпона.

Благодаря использованию этой технологии готовые многослойные листы отличаются высоким уровнем прочности и малым весом. В качестве основного материала производители используют следующие породы деревьев: хвойные, лиственные.

    Хвойная древесина – популярная древесина, которая используется как в производстве мебели, так и в строительстве. Достоинства – влагостойкость, насыщенность натуральными смолами, возможность не использовать пропитку, высокие антисептические свойства. Недостатки – низкий уровень прочности, наличие смолистых выделений при нагревании.

    Лиственные – древесина, которая редко продается. Чаще всего используется березовый шпон, но можно купить изделия из ольхи, тополя, клена или осины. Достоинства – высокий уровень прочности, устойчивость к механическим повреждениям. К недостаткам можно отнести высокую цену, отсутствие защиты натуральной смолы, необходимость обязательной обработки защитными составами, невысокую влагостойкость, сложность изготовления и пропитки.

Часто производители комбинируют эти два вида древесины. Доски хвойных пород обычно кладут внутрь шпона, а шпон твердых пород – снаружи.

В продаже можно увидеть множество видов виниров, которые различаются по следующим параметрам:

    степень; тип; базовый материал; вид пропитки.

Свойства фанеры в зависимости от породы:

    материал высочайшего качества, полностью лишенный внешних дефектов; первый – фанера с небольшими трещинами и затемнениями на лицевой стороне размером до 20 мм; Во-вторых – листы, на которых допускается протекание клеевого состава, а также наличие инородных включений, допустимое количество дефектов не должно превышать 2 процентов от общей площади, а длина отдельной трещины не может быть более 25 см. третий – фанера, на поверхности которой могут быть черные пятна диаметром до 5 мм; четвертый – очень некачественный материал, на поверхности которого можно увидеть червоточины, вмятины и неровности, а также край листа может иметь сколы и деформированные участки, этот материал очень редко используется при изготовлении мебели. .

В зависимости от вида фанера делится на следующие категории:

    Фоф – влагостойкий материал, поверхность которого покрыта декоративной цветной пленкой поливинилхлорида; ФСФ – качественный материал, имеющий неламинированную поверхность и высокий уровень влагостойкости, преимущество – широкий спектр применения, недостаток – наличие формальдегида в клеевом составе; FC – березовый шпон, листы которого склеены карбамидо-формальдегидными составами; ФБС – качественная фанера, обработанная лаком на основе бакелита и обладающая улучшенным физико-химическим составом, преимущества – высокий уровень устойчивости к влаге и температурным колебаниям.

Фанеру можно как ламинировать, так и гнуть. Ламинированный материал имеет привлекательный внешний вид и используется при изготовлении любой мебели.

Достоинства – высокий уровень прочности и влагостойкости, высокая эстетичность, доступная ценовая категория, простота ухода и ремонта.

Гнутое дерево – интересный материал, из которого можно сделать необычную мебель с оригинальной структурой. Преимущества – создание любых форм, возможность комбинирования с различными строительными материалами, допустимое использование как внутри, так и снаружи зданий.

В зависимости от степени обработки фанера бывает следующих видов:

Читайте также:  Новогодний домашний интерьер - 2021: фото и советы дизайнеров

    не шлифуется; односторонний грунт; полировка с двух сторон.

Особое внимание стоит уделить светлой фанере белого цвета, которую делают из деревьев, произрастающих в тропиках.

Достоинства – низкий удельный вес, наличие ровной поверхности волокон, отсутствие пустот, простота обработки.

Размеры

Производители производят и поставляют в торговые точки широкий ассортимент мебельной фанеры с различными техническими характеристиками. Специалисты в первую очередь рекомендуют обращать внимание на толщину материала, которая имеет довольно широкий диапазон: от 3 мм до 30 мм. Толщина изделия напрямую зависит от количества спрессованных слоев, которые влияют на прочность материала. Начинающим мастерам следует помнить о следующей зависимости номинальной толщины от уровня приклеивания:

    3-4 мм – 3; 6 мм – 5; 9 мм – 7; 12 мм – 9; 15 мм – 11; 18 мм – 13; 21 мм – 15; 24 мм – 17; 27 мм – 19; 30 мм – 21.

Чем толще фанера, тем больше ее вес, но и прочность увеличивается в несколько раз.

Количество слоев может варьироваться в зависимости от используемой породы дерева.

Как выбрать?

Широкий ассортимент мебельной фанеры часто затрудняет выбор. Профессиональные мастера рекомендуют уделить этому процессу особое внимание, от которого потом зависит конечный результат и качество продукта. Чтобы выбрать лучшую фанеру для мебели, прежде всего обратите внимание на ее марку, марку и толщину. Эти параметры напрямую зависят от предполагаемого использования строительного материала.

Чтобы купить качественный товар, специалисты рекомендуют при покупке обращать внимание на следующие параметры:

    наличие простых и однородных внутренних слоев; без нахлестов и зазоров.

Игнорирование этих рекомендаций в дальнейшем не только повлияет на внешний вид изделия, но и вызовет трудности в процессе резки и последующей отделки.

Выбранные листы должны быть идеально ровными, иначе даже малейшие искривления в процессе сборки не удастся исправить, что испортит внешний вид мебели и скажется на ее функциональности.

Перед покупкой фанеры обязательно нужно понимать, какая мебель будет из нее сделана. Дачные предметы лучше всего делать из водонепроницаемого материала, толщина металлических листов для домашней мебели должна быть не менее 1,5 см.

Для изготовления напольных подставок и подиумов лучше использовать более толстые модели.

Мебель – обязательный атрибут каждого жилого помещения, от которого зависит комфорт в нем. Для создания уникального дизайна необязательно приобретать дорогие предметы интерьера. Профессиональные дизайнеры рекомендуют обратить внимание на изделия из фанеры, которые имеют доступную ценовую категорию, эстетичный внешний вид и удобство использования. Однако при выборе продукции следует руководствоваться всеми рекомендациями экспертов и не забывать проверять наличие сертификатов качества.

В чем отличия: ДСП, МДФ, Фанера, Мебельный щит, Пиломатериалы и Шпон, смотрите ниже.

Способы крепления стропила к мауэрлату: основные способы и схемы крепления стропильных ног

Стропила – важнейшая часть каркаса кровли. Стропила передают давление на каркас и несущие стены дома. От чего зависит качество всей стропильной системы и кровли в целом? Специалисты напоминают, что надежность любой конструкции крыши будет зависеть, прежде всего, от качества крепления стропил к мауэррешетке. Какие правила и особенности этого процесса должен знать каждый начинающий строитель, и как своими руками прикрутить стропила к Мауэро, вы узнаете прямо сейчас.

Крепление стропил к мауэрлату: немного «матчасти»

Для начала предлагаем проанализировать иллюстрацию, на которой показаны два типа стропильных систем:

Место соединения стропильной ноги с основанием называется опорным узлом. Таких узлов в системе много, но мы подробно разберемся с нижним креплением каркаса со стропилами. Мауэрлат и стропила почти всегда изготавливаются из дерева, реже – из металла. Дерево выгоднее и удобнее в использовании, так как этот материал легкий, простой в установке и прочный при правильной установке и использовании.

Виды опорных узлов по уровню жесткости

Опорные узлы – это места крепления стропил к элементам кровли:

В случае железных соединений узлы фиксированные, жесткие (сварка или болты). Дерево – более мягкий и динамичный материал, который может набухать, высыхать и деформироваться. Поэтому специалисты рекомендуют делать опорные узлы с учетом возможных изменений формы древесины. Такие узлы могут иметь разную степень мобильности:

    Узел малоподвижности – жесткое крепление с углами с двух сторон, при котором крепление стропил к Мауеро остается неподвижным. Первая степень подвижности сустава – болт может вращаться по кругу. Соединение класса гибкости 2 представляет собой круглое соединение, которое вращается со смещением и разработано со специальными полозьями или полозьями. Третья степень мобильности допускает горизонтальные, вертикальные и круговые движения.
Читайте также:  Как выбрать и купить материалы для ремонта квартиры

Для каждого узла, подвижного или неподвижного, необходимо использовать как минимум два типа крепления. Например, обрезные рейки дополнительно крепятся изнутри опорной балкой, а динамические связи усиливаются болтами и специальными стальными скобами.

О типах крепежа стропилин к основе

Поговорим о современных застежках. Для обеспечения прочности и долговечности несущих узлов используются различные типы металлических соединителей: держатели балок, равносторонние уголки, анкеры, армированные уголки, пластины, кронштейны, профили, соединители, анкеры и т. Д. Все эти детали выполнены из высококачественной стали. – качественный металл. Для динамических агрегатов (1, 2 и 3 типа) используются задвижки, уголки и перфорированные пластины. Для жесткого крепления используются несъемные стяжки, анкеры и уголки.

Чаще всего используются такие крепления для стропильной системы:

Для самостоятельной сборки больше других подходят перфорированные крепежи, так как в них много отверстий под саморезы и шурупы.

Жесткие или подвижные соединения: что выбрать

Итак, мы заметили, что вспомогательные узлы, соединяющие мауэрлат с массивами, могут иметь разную степень подвижности: от «0» до «3». Нулевая ступенька состоит из жестких соединителей, исключающих любые изменения положения балок.

Жесткие соединения: когда они необходимы

Монтируют мауэрлат, когда необходимо передать расширяющую нагрузку со стропил на несущие стены. В основном это происходит в домах из кирпича, панелей и блоков. В этом случае следует избегать деформации и усадки кровли, чтобы предотвратить изменение нагрузки на несущие стены. Кое-где возникает необходимость в постоянном соединении стропильной системы с мауэральтом.

Неподвижные узлы, закрепляемые с запилом

Многие специалисты рекомендуют делать соответствующие пропилы в месте крепления стропил к балкам перекрытия, чтобы увеличить прочность и закрепить соединительные узлы. Эти разрезы должны плотно прилегать к косилке. Дополнительно такие узлы укрепляют саморезами, анкерами и металлическими пластинами:

Или длинными саморезами:

И еще один важный момент: размер пропила бруса не должен превышать 1/3 его поперечного сечения. В противном случае стропильная система может потерять несущую способность:

Жесткие узлы без заруба стропил

В расширяющихся стропильных системах применяется метод крепления с помощью галтелиров. Стропило обрезается по шаблону и снимается фаска (для придания крыше желаемого уклона) в месте соприкосновения с мауэральтом. Внутри такие стропила укрепляют опорными брусьями и укрепляют уголками с двух сторон к каркасу основания:

Другой вариант – не стыковочный узел – жесткие стропила крепления, усиленные с двух сторон подпорками. Две доски длиной не менее одного метра ограничивают каждую стропильную ногу. Один из концов таких ферм срезается под углом, соответствующим уклону ската крыши (вместе со стропилами). Доски крепятся к мауэрлату длинными шурупами и армированными стальными уголками. Балки крепятся к отмеченным местам, сначала по одному. Затем сами стропила плотно монтируются в перекрытия с одной стороны и сразу же армируются такой же накладкой с другой стороны. Есть вариант установки двух стержней-болтов проушин, а затем стропил, но этот метод применяется реже, так как требует более точных расчетов.

Когда нужно делать подвижные соединения?

Здесь мы подошли к узлам динамической поддержки – соединениям, которые могут менять свое положение. Для чего это? Помните о физических свойствах материалов – многие из них могут давать усадку или разбухать. В первую очередь это касается построек из чистого дерева – балок, бревенчатых домов и т. Д. Натуральное дерево естественным образом дает усадку, а это значит, что ваша крыша может не только деформироваться, но и обрушиться. Чтобы избежать таких фатальных последствий, мастера рекомендуют производить раздвижное крепление стропил из мауэральта (или верхушки сруба).

Необходимое условие сборки раздвижных узлов – опора стропильной фермы на массивную коньковую балку. Поскольку нижние опорные узлы являются динамическими, максимальная жесткость должна быть достигнута в коньке крыши. Верхние края стропил обрезаются для получения плотного стыка между собой и коньковой балкой, соединяются и укрепляются карнизами, металлическими планками, листами и уголками. Уже закрепленные в коньке стропила лучше соединить с бревенчатым домом.

Что представляет собой скользящее крепление?

Подвижное соединение осуществляется путем установки скользящих соединителей, называемых «полозьями» или «ползунами». Такой узел обеспечивает определенную свободу стропил, что предотвращает деформацию кровельной системы после естественной усадки деревянных построек:

Вот типы раздвижных кронштейнов:

Делать ли запил на стропилах, если дом из бруса: альтернативное мнение эксперта

Предлагаю распилить, но не стропила, а верхнее стропило. Во-первых, в этом случае снижается риск перекоса стропил, во-вторых – уменьшается «мост холода», в третьем – снижается тангенциальное давление на мауэрлат (верхнюю балку бревна), в-четвертых – упрощается утепление кровли в будущем. Недостатком этого метода является то, что при распиливании верхнего конька балки высота конька уменьшается, поэтому, если вы планируете в будущем поднять высоту потолка, следует предусмотреть еще 1 конек. Но! Такие схемы подходят только для домов из дерева, так как в кирпичных и бетонных конструкциях мауэрте должен быть целым для сохранения несущих свойств.

Читайте также:  Выбор коллектора для теплого пола: виды, оборудование | Строймастерок

Как правильно закрепить стропила к балкам?

В простых домах, преимущественно каркасных, мауэрлат можно отменить. В этом случае к балкам перекрытия крепятся стропила. Самый надежный вариант монтажа такой системы – подготовка стропил. Каждая ферма состоит из двух ригелей, соединительного ригеля и нижнего крепления. Для повышения прочности фермы усилены центральными балками и подкосами:

Балки перекрытий располагаются таким образом, чтобы фермы пересекали их перпендикулярно в разных плоскостях. Фермы выполняют основные несущие функции и крепятся к потолочным фермам с помощью анкеров, стяжных болтов, дюбелей и укрепляются металлическими листами и опорами.

Возможно крепление стропил прямо к лагам, которые дополнительно будут выполнять стягивающие функции. Для создания качественных опорных узлов в такой системе рекомендуется два способа крепления:

Соединение стропил с балкой двойным зубом – по балке и по наклону стропильной ноги делаются пропилы (по два стыковых пропила на каждом). Крепление болтом и хомутом. Можно использовать сквозное крепление, но если пластины имеют большое сечение, делаются надрезы и детали соединяются длинными шурупами.

Крепление стропила к мауэрлату: поэтапное описание

В качестве примера опишем процесс жесткого крепления стропильных соединений к ферме на простой двускатной крыше.

I. Подготовка мауэрлата и стропил к работе

На этом этапе необходимо увидеть стропила заданной длины и разметить на основании их шаг. Оптимальная длина шага стропил 60-200 см. Также необходимо точно определить угол наклона стропил.

Мастер-класс по установке мауэррешетки:

II. Создание запила

Сделайте надрез на каждом стропиле, чтобы плотно прилегать к основанию. На каркас или стропила можно поставить дополнительные гвозди, а под каждое стропило можно установить ограничивающий брус для дополнительной прочности.

III. Установка стропил на мауэрлат

Укладывайте стропила осторожно, чтобы не повредить оставшиеся элементы здания (окна, стены и т. Д.). Доски с обрезками уложить на балки и упереться в коньковый брус. Сначала установите крайние стропила, и натяните между ними тетиву, чтобы выровнять все оставшиеся стропила.

IV. Крепление каждого стропила к мауэрлату

Теперь, когда все фермы на месте, надежно закрепите опорные узлы. Для этого нужно использовать несколько предложенных выше креплений:

    Гвозди + стальные уголки по левой и правой сторонам стыков плиты с основанием. Сквозные болты или дюбели + подпирать брус под стропильную поверхность. Анкеры или болты + уголки или стальные пластины и т. Д.

Две доски внахлест по обе стороны от стропил, расположенные в обозначенных точках решетки мауэр-решетки, помогут усилить крепление. Также возможно использование проволочного крепления в качестве элемента, повышающего прочность соединения. Для этого подготовьте стальную витую пару, состоящую из 2-3 жил. Его длины должно хватить, чтобы обмотать стропильные ноги в месте стыка с муратом и зафиксировать концы витой пары на металлическом шаре. В качестве шара можно взять длинный стальной болт, который крепится в стене на 30-40 см ниже мауэрлата, строго под узлом опоры.

Также рассмотрим один из старинных способов – крепление скоб:

И напоследок предлагаем посмотреть фильм:

В чем секрет качества стропильной системы: три главных правила мастера

    Качественный пиломатериал – это половина успеха в строительстве. Меуэрлат и стропила не должны иметь трещин, червоточин и сучков. Не менее важна точность замеров, разрезов и равномерное распределение креплений. Если все стропила одинаковой длины и сечения, лучше подготовить шаблон для выполнения пропилов и надрезов. Отруб мауэрворта – потеря несущих функций фундамента на 50% и более. Процент снижения прочности зависит от глубины надрезов.

Как только стропильная система готова, пора устанавливать прогоны, утеплитель и рубероид. Но это еще одна интересная тема, о которой мы поговорим в следующей статье. А пока желаем хороших материалов, легкой работы и хороших помощников!

Оцените статью
Добавить комментарий